Site de Michel Ledeuil

Choisir son voyage

Athènes est l’une des destinations qui font rêver : le soleil, les îles, le Parthénon,….
Bien que le rêve soit très loin de la réalité, Athènes vaut la peine d’y passer quelques jours, mais il est bon de combiner cette visite avec un séjour en Grèce. C’est pourquoi je vous propose trois plans de visites ci-après.

Choisir son type de transport

En avion. C’est bien entendu la solution la plus rapide, la moins chère. Vous arrivez alors vers 16 heures 30 heures locale à l’aéroport d’Athènes en prenant un vol régulier à partir de Roissy avec acheminement matinal d’une ville de province. Après avoir récupéré vos bagages, prenez un taxi ou le métro. Évidemment le taxi est plus cher mais il vous permet d’arriver sans fatigue au pied de votre hôtel. 

 
En avion et voiture. Il faut bannir ce type de transport si vous restez plusieurs jours à Athènes car Athènes se visite à pied. Vous pourrez ensuite louer une voiture pour visiter les alentours.

En bateau et voiture. Si vous avez trois semaines de congés hors saison, pourquoi pas. Dans ce cas, reportez-vous à l’article : un voyage en Grèce.

Choisir la saison

La meilleure saison se situe entre la mi-mars et la mi-juin ou à partir de la mi-septembre. Il faut si possible éviter l’été car la chaleur moite et putride des rues d’Athènes, le bruit et la foule, vous gâchera vite du séjour.

En effet, ne comptez pas sur les nuits pour avoir du calme : les Athéniens sont des gens bruyants, ne comptez pas non plus sur la climatisation des hôtels : vous choisirez entre le fait d’avoir chaud ou d’être bercé par le bruit lancinant des climatisations de surcroît le plus souvent inefficaces.

    
Choisir son quartier

Il faut éviter de réserver un hôtel à l’extérieur d’Athènes. Il n’existe malheureusement aucun hôtel entre Athènes et le cap Sounion qui ne soit pas une usine à touriste et la circulation pour revenir dans Athènes, en voiture ou en bus, vous fera perdre énormément de temps.

Deux quartiers proches du centre s’offrent à vous :

• le quartier situé au sud de l’acropole dans des rues qui donnent sur la via Syngrou. Vous êtes proche de la Plaka et des principaux sites à visiter.
• Le quartier Omonia. C’est le quartier que je préfère. C’est un quartier populaire et vous pourrez ainsi, le soir, vous mêler à la foule bruyante des Athéniens pour prendre un dernier verre. Il y a de bons hôtels, mon préféré étant le Pythagorion.  

Vous serez à proximité du métro situé sur la place Omonia et proche du magnifique musée Archéologique National, à moins d’un kilomètre à pied des principales curiosités et à une demi-heure du Pirée par le métro.  

Faire son plan de visite

Vous trouverez trois projets de voyage.

• Voyage de 6 jours à Athènes
• Voyage de 10 jours en combinant Athènes et un séjour dans l’Argolide
• Voyage de 8 jours en combinant Athènes, un séjour en Eubée et la visite de Delphes

Quelques astuces

Ne pas négocier les prix

Les Grecs n’aiment pas marchander contrairement à ce qu’affirment certains guides touristiques. Si vous voulez négocier les prix intelligemment, faites en sorte que votre interlocuteur ait envie de vous faire plaisir.

Pour ce faire, il faut être attentif et leur montrer, sans ostentation, le plaisir que l’on a à visiter leur si beau pays.
Attention, la nouvelle génération des Grecs ne parle souvent pas français, c’est comme partout désormais, l’anglais qui prédomine.

À Athènes, les serveurs dans la Plaka parlent français, il est vrai que lorsque vous vous trouvez dans ce quartier touristique, vous avez l’impression, désagréable, d’être à Paris.

Un pays plutôt bon marché

Les prix sont très souvent bon marché. Le prix des hôtels, des petits restaurants et des achats de fruits ont chuté de près de 30% sur les dernières années.

Ce n’est pas la peine de le faire remarquer. La crise a profondément affecté le pays et les Grecs pensent que les Européens du nord y sont pour quelque chose. Donc, n’allez pas les vexer.

La carte bancaire

Cela n’existe pas vraiment au quotidien. Apprenez à payer cash.

Faites par contre attention au rendu-monnaie. Les Grecs sont très honnêtes mais dans les petits villages, ils n’ont pas tous appris à compter en euros.    
Il faut également payer en cash les autoroutes et les traversées en bateau.

Louer une voiture

Vous pouvez bien entendu louer à partir de la France. Ce n’est pas la bonne solution sauf si vous souhaitez disposer d’une voiture à l’aéroport.

Une solution très intéressante est de « prendre son temps » avec des petits loueurs situés près de la via Syngrou, à deux pas de l’acropole.

Dans les exemples que je vous donne, vous louez en dehors du week-end et vous négociez vers 11 heures le matin pour une mise à disposition de votre voiture vers 18 heures. Vous montrez ainsi que vous n'êtes pas pressé et que vous avez tout votre temps pour aller voir ailleurs.

Vous poursuivez ensuite votre promenade vers l'acropole ou le mont Filopapou.

Vous rendrez la voiture quelques jours plus tard à 18 heures soit à Athènes, soir à l'aéroport (petit supplément). Vous aurez de bonnes réductions si vous la louez pour au moins trois jours.

Au restaurant

Les Grecs sont habitués à servir tous les plats que vous avez commandés en même temps. Il faut donc insister si vous souhaitez prendre tout d’abord des mezzés, puis le plat principal.

Les Grecs boivent à table du vin blanc ou rouge à la carafe. Il n’est pas nécessaire de prendre « un bon vin » dans une taverne, vous pairez cher sans avoir la qualité. Un vin local en carafe coûte environ 4 euros pour un litre.

Dans les petits villages, méfiez-vous du tavernier qui a une carte. Vous aurez du surgelé. Le mieux est de demander ce qu’ils proposent, ce qu’ils ont mijotés : tomates ou poivron farcis par exemple, agneau rôti…
Si vous voulez du poisson, demandez à le voir auparavant en cuisine. C’est plutôt bien vu dans les tavernes qui sont spécialisées dans le poisson.

Pas de café et de dessert au restaurant. Il arrive que les Grecs vous servent en entrée un petit plat de bienvenue : courgette ou aubergine grillée ou à la sauce tomate. C’est pour vous remercier de les avoir choisis. Souvent, lorsque c’est la saison, vous aurez également droit en fin de repas à des fruits qui proviennent le plus souvent de leurs vergers.  

Ne laissez pas de pourboire. Le service est compris donc ne leur donnez pas cette mauvaise habitude qui peut paraître d’ailleurs comme de la condescendance.    

 
Bien évidemment, vous payez cash. Dans de nombreuses tavernes des villages, il n’y a pas de carte ou menu et donc vous ne savez pas combien vous allez payer. Ne vous en faites pas, les Grecs sont très honnêtes. Depuis quelques années, vous avez un ticket qui arrive juste après la commande. C’est depuis que les contrôles se sont renforcés, mais cela a fait automatiquement augmenté les prix.

En Grèce, un bon repas (entrée, vin en carafe, plat de poisson ou de viande ou moussaka, salade grecque) vous coûtera moins de 40 euros pour deux personnes.

L’apéritif, cela n’existe pas en Grèce au restaurant. Si vous voulez prendre un ouzo avant d’aller dîner, aller le prendre dans un café et demandez à l’accompagner des mezzés.

Première découverte

Vous êtes venus pour cela. Vous vous dirigez donc vers l’acropole en descendant la rue Eolou ou en prenant le métro jusqu’à la station Monastiraki.

Depuis quelques années, un billet groupé est obligatoire pour visiter l’acropole et le reste des vestiges : ne vous laissez cependant pas abuser par cet ensemble de curiosités et choisissez celles qui valent vraiment la peine, à savoir l’ancienne agora**, le théâtre de Dionysos** et l’acropole*** évidemment.

Comme le billet est valable quatre jours, vous aurez loisir de pénétrer un autre jour dans les enceintes pour découvrir l’Agora romaine ou le temple de Jupiter*. Mais vous pouvez voir ces curiosités et prendre des photos en restant à l’extérieur.  

L’Acropole***

Quelle que soit l’heure, vous ne serez jamais seuls pour arpenter les marches qui vous mènent jusqu’aux Propylées**, puis au pied du Parthénon***.
La beauté du Parthénon n’est pas usurpée. Par contre, vous aurez toujours une grue ou un échafaudage qui gâchera la photo carte postale dont vous aviez rêvé.

Le charmant petit temple de Niké*** se dresse en saillie auprès des Propylées. Vous ne pouvez pas vous en approcher, il faut donc y jeter un œil, en montant par le chemin de terre battue qui précède le grand escalier, puis lorsque vous allez sortir de l’acropole avant de rejoindre les Propylées.

L’aréopage*

Cette colline calcaire se dresse à droite en quittant l’acropole. Selon la légende, c’est ici que le Conseil de l’Aréopage aurait été jugé Oreste, meurtrier de sa mère Clytemnestre et poursuivi pour son méfait par les Érinyes.

Vous pouvez grimper sur la colline si vous voulez disposer de nouveaux angles sur la vue d’Athènes, mais faites très attention aux pierres très glissantes. Depuis quelques années, les Grecs ont mis un escalier pour éviter les accidents.

L’ancienne Agora**

On accède à l’agora grecque par un portail situé sur la gauche du chemin piétonnier qui vous amène du pied de l’acropole à la Plaka. C’est à cet endroit que vous disposez une belle vue générale** sur l’ensemble du site, avec la belle petite église byzantine et le Théseion.

L’Agora n’est qu’un vaste champ de ruines, peu lisible pour les profanes, malgré la qualité des plans fournis par les différents guides touristiques.

Vous vous dirigerez vers le Théseion* qui est, avec celui de la Concorde à Agrigente en Sicile, l’un des mieux conservés du monde grec.

Il n’a cependant pas l’élégance de celui de Sounion*** ou du Parthénon. Il était dédié à Héphaistos, le dieu grec patron des forgerons et des artisans travaillant les métaux.  
Situé sur un monticule, il permet de mieux voir l’ensemble des maigres vestiges qui datent d’époques très différentes et dans lesquels, malgré les indications fournies, il est bien difficile de se retrouver.

À l’autre extrémité, les Américains ont reconstruit un portique*, avec des chapiteaux ioniens, selon les plans antiques de l’époque hellénistique. Il abrite un musée qui présente différents objets découverts durant les fouilles de l’agora.

Il y a quelques fragments de statues et des objets insolites comme cette curieuse machine à voter. 

Je vous conseille de ressortir du site par la porte qui donne sur le quartier Monastiraki. La rue qui borde la ligne de métro vous ramène vers la Plaka. Vous trouverez une place sur l’une des nombreuses terrasses pour déjeuner d’une salade grecque arrosée de la meilleure bière grecque : la Mythos, mais l’Alpha qui se vend davantage à Athènes, n’est pas mal non plus.

Théâtre de Dionysos*

Vous revenez ensuite en direction de l’acropole et vous vous perdez un peu, avec plaisir, dans les ruelles qui vous amènent jusqu’à l’agora romaine et la célèbre tour des vents**. Vous contournez l’acropole par la partie est. Profitez des ruelles situées à mi-pente pour prendre quelques photos des chats grecs qui se prélassent sur les marches et les murets.

Vous allez visiter le théâtre de Dionysos. Cela ne vaut pas celui d’Epidaure***, de Delphes** ou même d’Argos*, mais puisque vous êtes là et que vous avez déjà payé l’entrée, je vous conseille d’y faire une pause et d’admirer les quelques sièges et le bas-relief situé au-dessous de la scène. 

Le musée de l’acropole*

 
Les statues sont écrasées par le côté pompéien du bâtiment. On a l’impression que les objets que l’on vient voir servent de décors au bâtiment et non l’inverse.
Vous apprécierez quand même la vue des caryatides**, des fresques** des métopes du Parthénon dont la plupart sont des copies car pour voir les originaux il faut malheureusement aller à Londres.

La cafétéria ressemble à un self et manque complètement d’intimité. Lorsque vous aurez terminé cette visite, je vous conseille plutôt de retourner vers la Plaka pour prendre un rafraîchissement avant d’aller assister à la levée de la garde sur la place Syntagma.

La relève de la garde** 

Le Stadium*

Le Lycabette*

Selon la légende, c'est Athéna qui aurait laissé tomber ce rocher haut de 277 mètres, alors qu'elle le destinait à relever l'Acropole.

La montée vers le Lycabette est épuisante, surtout sous un soleil de plomb. La rue Ploutarchou se termine par une série d’escaliers qui aboutissent devant le funiculaire.

Lorsque vous débouchez sur le Belvédère, vous avez une vue** d’Athènes et de ses environs extraordinaire.
L’endroit était mythique avec son église** aux murs blancs, le drapeau qui flotte et le ciel d’un bleu carte postale.

Malheureusement, vous risquez d’être déçu. Le site est désormais délabré avec de nombreux graffitis et la forêt d’antennes qui entoure l’église gâche le plaisir. 

La colline de Filopapou**

Les principaux musées***

Les autres musées*

Les autres sites ou musées que vous pourrez découvrir lors d’un séjour prolongé ou lors d’un autre voyage sont listés ci-dessous.

Le musée byzantin**

Il est situé à proximité du musée Bénaki et vous pouvez donc combiner sa visite avec celui-ci.
Il présente de manière didactique l’évolution de l’art byzantin entre la fin de l’antiquité et la chute de Byzance en 1453.  Il a été rénové en 2003 et expose désormais les collections de façon chronologique et thématique.

Le premier thème est la transition entre l’antiquité et l’art byzantin avec comme sous-thèmes abordés dans les différentes salles : la vie quotidienne, la christianisation des temples antiques, les premières basiliques chrétiennes, l’Égypte chrétienne et copte, les chrétiens face à la mort.
Le deuxième thème est l’Empire byzantin avec des salles consacrées à l’organisation de l’empire et aux nombreuses crises qu’il traverse, puis à l’art religieux avec de nombreuses icônes et les fresques des églises byzantines.

D’autres salles concernent la période de la domination franque commencée par le sac du Constantinople par les Croisés et les Vénitiens en 1204 et l’occupation de l’Attique et du Péloponnèse par les Francs.

Les dernières salles s’intéressent à la fin de l’Empire exsangue qui se limitait alors à Constantinople et à un certain nombre de principautés réparties sur les pourtours de la mer Noire ou en Méditerranée et à la conquête ottomane. 

 
Dans une autre aile sont abordés l’histoire post ottomane et les échanges culturels entre l’occident et la Grèce. Chaque thème géographique ou culturel est présenté non pas dans une salle spéciale, mais au milieu de tous les autres. Ce type de présentation séduira les passionnés, mais lassera vite les visiteurs qui souhaitent déambuler à leur guise sans se faire imposer une vision trop intellectuelle.

Le musée Kanellopoulos

Situé dans une belle demeure sur les hauteurs de la Plaka, il domine l’ancienne agora grecque. Il présente les différents objets faisant partie de la collection privée léguée à l’État par la famille Kanellopoulos. Après avoir vu le Bénaki, vous serez forcément déçus mais vous pourrez en faire la visite lors d’un autre séjour.

Le musée d’art populaire*

Il est situé dans la Plaka. Il présente une riche collection d’objets de la vie quotidienne et des costumes du dix-neuvième siècle d’hommes et de femmes des différentes régions de Grèce.

Si vous poursuivez votre voyage vers Nauplie après votre séjour, je vous conseille plutôt de voir le charmant petit musée folklorique situé dans la vieille ville de Nauplie.    

Le musée d’histoire national**

Le cimetière du Céramique*

Le cimetière du Céramique est le plus important d’Athènes. Il est situé à l’extérieur de l’enceinte de la ville antique, le long de la voie sacrée et à proximité de la porte du Dipylon.

Cette porte double dominée par deux tours constituait l’entrée principale d’Athènes. Les importants vestiges qui subsistent valent la peine d’être vus en même temps que la visite du cimetière.

Le temple de Jupiter*

Le temple dont on aperçoit les fabuleux vestiges a été achevé par les Romains sous le règne d'Hadrien en 132 apr. J.-C. Il était l'un des plus vastes du monde antique. On peut admirer les 15 colonnes corinthiennes en marbre qui ont été redressées, à partir de l'acropole ou en se promenant le long de la Vassilia Olgas.  

Il est possible d'accéder au site puisque sa visite est prévue dans le billet groupé avec l'acropole. Ceci vous permettra d'avoir une meilleure impression sur le gigantisme du temple qui était dédié à Zeus. 

Le Jardin national**

Il a été aménagé à partir de 1840. C’est un beau parc bien ombragé qui constitue un havre de calme au centre d’Athènes. Au détour des nombreuses allées, vous découvrirez des tortues ou des chats qui se faufilent au milieu de la végétation touffue.

Vous aboutirez devant le petit bassin, avec ses canards et les familles qui se prélassent autour tout en se protégeant du soleil. Un peu plus loin, vous ferez le tour du petit zoo avec ses loups et ses quelques animaux exotiques.

Il est situé à côté de la Plaka et des musées Bénaki et Cycladique et constitue une étape incontournable pour une longue pause.

J’espère cependant qu’il sera ouvert car depuis la crise et les nombreuses manifestations qui se produisent à proximité, les forces de l’ordre y interdisent parfois d’y accéder, si la situation devient trop chaude. 

Promenade en ville

Les églises byzantines

Elles existent encore, mais il est parfois difficile de les retrouver au milieu des immeubles sans charme qui se dressent autour d'elles. La petite Métropole se situe à côté de la Grande Métropole qui vaut également la peine d'être vue.

Visiter les alentours d'Athènes**

Le Pirée* Egine** Le cap Sounion***

Poursuivre le voyage***

Visiter l'Argolide*** Visiter l'Eubée* Visiter Delphes***

Visite de Delphes***, d'Ossios Loukas*** et de Erétria**

Pour consulter le plan détaillé du séjour vous cliquer sur Delphes ou Eubée.

Préparer son voyage

La découverte de la Norvège suppose une préparation minutieuse du voyage. Il y a lieu de bien définir ses objectifs avant de se précipiter dans les catalogues de voyages.
Un voyage en Norvège s’organise de deux manières : 

• Solution 1 : Arrivée en avion sur l’aéroport Oslo-Gardermoen situé à 47 kilomètres au nord d’Oslo et une location de voiture,
• Solution 2 : arrivée en bateau à Oslo avec son propre véhicule en partant de Frederikshavn au nord du Jutland.

La solution 1 est préférable si on ne dispose que d’une ou deux semaines de vacances, par contre la solution 2 vous permet de remonter l’un des plus beaux fjords de Norvège et de visiter la capitale et ses environs.  
Je vous propose le plan de visite pour la solution 1.

Une autre solution, très onéreuse, avec un manque d’intimité et de l’ennui garanti, est la découverte de la Norvège par une croisière.

Dans le circuit que je propose, vous avez l’occasion de prendre de nombreux ferries pour traverser les plus beaux fjords. Les durées moyennes des traversées sont d’une demi-heure et les prix sont très raisonnables.  

 
Les points à retenir

• La meilleure période

La meilleure période pour découvrir les fjords, les cascades, les plateaux enneigés, les lacs gelés et les glaciers est le mois de juin.
Les routes ont été déblayées et il est possible de réaliser le circuit que je propose dans cet article.

Par contre, il faut réserver longtemps à l’avance les hôtels ou les appartements dans lesquels vous séjournez, car les Norvégiens raffolent des longues balades en ski ou pédestres.
Une autre période agréable est de la fin août à la mi-septembre. Les vacances des Norvégiens sont terminées et la pression est moins forte sur les réservations d'hôtels ou de chalets.

• La langue

Tous les Norvégiens parlent couramment anglais, il est par contre très rare de rencontrer des personnes parlant le français, même dans les grands hôtels.

• L’accueil

Sauf dans des cas exceptionnels, les Norvégiens sont généralement peu accueillants et peu serviables. Ils ne sont pas habitués à recevoir des touristes qui voyagent en individuel, sauf à Oslo et encore.

Ils partent du principe que vous parlez couramment anglais, alors faites attention à bien vous faire comprendre.
Ils sont par contre très calmes, même les enfants et d’une très grande honnêteté.

• Les prix    

La Norvège est un pays cher. Les prix de tous les services (restaurants, hôtels, parkings, bar, musées, carburants,…) sont en moyenne 30% supérieur aux prix habituels en France.

Le paiement par carte bancaire est généralisé. Vous pouvez donc changer un minimum d’argent pour les dépenses diverses. Par contre, les frais bancaires sont à votre charge, donc attention aux surprises.
Je vous conseille de changer un peu d’argent sur place. Le change en France est de 6 à 8% supérieur aux prix que vous obtenez dans le pays.

• Les horaires  

Comme dans tous les pays scandinaves la saison est très courte. Dans les petites villes, les restaurants ferment de bonne heure et il est impossible, même à Oslo, de dîner après 20 heures.  

Les musées n’ouvrent qu’à 10 heures en saison et à 11 heures dès l’automne. De très nombreux musées en plein air et des stavkirkes ne sont ouverts au public qu’en juillet et août. Il faut donc bien vérifier les périodes et les heures d’ouverture.

• La nourriture

Les Norvégiens ne sont pas des gourmets. Comme dans tous les pays nordiques ou de l'est, l'habitude, au restaurant, est de ne prendre qu'un seul plat. C'est cher mais très copieux.

Comme boisson, il est recommandé de prendre de la bière. Les vins, au verre ou en bouteille à vis, sont très chers, sauf dans certains restaurants italiens à Oslo.

Si vous louez un bed and breakfast ou un appartement, penser à faire des provisions dans les grandes chaînes de magasins. À la différence du Danemark, ils sont peu achalandés et il est inutile de chercher du vin ou des produits raffinés. Les heures d'ouverture sont très larges, même durant le week-end.

Les Norvégiens cuisinent chez eux et ne sont pas de grands amateurs de bonne chère. 

• Circuler en Norvège

Le réseau routier est très développé parfois au détriment des paysages. Il faut bien préparer vos itinéraires sinon vous risquez de passer votre temps à rouler sous la terre pendant des dizaines de kilomètres parfois.

La vitesse est limitée à 80 kilomètres-heure. Certains tunnels ou ponts ou routes sont à péage. Les autoroutes autour d’Oslo également. Le paiement se fait par reconnaissance des immatriculations à l’aide de portique et vous recevez la note par la suite.

Lorsque vous roulez avec votre voiture française, c’est gratuit (pour l’instant) car il n’y a pas d’accord entre les deux pays.
La signalisation est bien faite. Il faut se repérer avec les numéros des routes. Il faut penser à faire le plein dans les supermarchés. Il faut le plus souvent payer par carte.   

Que vient-on chercher en Norvège ?

• Les paysages***

Les fjords autour de la région de Bergen, sur la côte ouest, sont les plus beaux. Il s’agit essentiellement du Hardanger***, du Sognefjord*** et du Nordfjord**. De nombreux ferries vous permettent de découvrir, pour un prix modique, ces vastes bras de mer que surplombent les montagnes et leurs pentes abruptes.

 
Les vastes plateaux désertiques parsemés de lacs, de cascades, de neiges et de glaciers, malheureusement en recul. Il est possible de faire de longues randonnées au milieu des lichens, des pierres, des torrents, par des chemins tracés par les randonneurs norvégiens.

Les chutes d’eau sont impressionnantes. Il y en a partout et leur débit dépend de la fonte des neiges et des glaciers. Les plus belles sont celles de Latefoss*** et de Voringfoss***.

• Les stavkirkes**

• Les musées en plein air*

Les plus complets sont ceux de Maihaugen*** à Lillehammer et de Bygdoy** à l’ouest d’Oslo. Ils présentent de nombreux bâtiments provenant de fermes et de villages du centre de la Norvège et deux stavkirkes**.

D’autres musées en plein air se retrouvent, le long de la route, dans des fermes aménagées. Les échanges avec les personnes qui vous accueillent vous permettent d’appréhender la vie quotidienne des paysans aisés au cours des siècles.  

• La Culture Viking**

Cet aspect est assez peu présent en Norvège sauf à Bygdoy dans le fabuleux musée d’Oseberg***

Les autres aspects culturels se concentrent essentiellement à Oslo, avec la galerie nationale***, dans le musée** et le parc** Vigeland et dans les musées*** de Bygdoy.

D’autres musées thématiques (peinture, histoire de la ligue hanséatique) se trouvent à Lillehammer et à Bergen.

Documentation

Il est possible de trouver d’excellentes documentations dans la bibliothèque de la Galerie Nationale sur l’histoire des Vikings et sur les artistes norvégiens comme Munch ou Vigeland.

Le guide du musée en plein air de Maihaugen (à Lillehammer) est très complet et en français.

Le guide sur les stavkirkes peut également se trouver en français. Les photographies des églises et des décors intérieurs sont de grandes qualités ainsi que le texte explicatif.  

 
Le guide du musée d’Oseberg en français vous permet de découvrir durant ou après la visite l’histoire des fouilles, la structure des trois navires et la description des très nombreux objets découverts sur chacun des sites.   

Faire son plan de visite

Le tableau ci-dessous fournit un exemple de séjour qui combine :

- l'aller et retour en avion à partir de Rennes par les vols réguliers,

- une journée et demie de visite d'Oslo avec la découverte du quartier de l'hôtel de ville**, de la galerie nationale***, du parc et du musée Vigeland***,

- la visite de trois musées à Bygdoy : celui d'Oseberg***, celui du Fram**, celui du Kon Tiki**

- la découverte de trois des plus belles stavkirkes*** de Norvège, la visite du plus beau musée en plein air à Lillehammer***

- les plus belles routes*** de montagnes au milieu des glaciers et de magnifiques chutes d'eau***

- la traversée en ferries*** de deux des plus beaux fjords de Norvège.  

La période idéale pour réaliser ce parcours est au mois de juin ou dans les premiers jours de juillet. Avant la mi-mai, de nombreux parcours proposés peuvent être encore fermés à la circulation ou remplacés par le passage dans de très longs tunnels.

Une autre période est la fin août. Il y a moins de neige évidemment mais on goûte le calme et le temps est plus beau. 

La vitesse est limitée à 80 kilomètres par heure dans toute la Norvège et il est préférable d'établir son plan de route sur des vitesses moindre. En outre, la beauté des paysages vous incitera à vous arrêter souvent pour admirer le panorama.

Les villes étapes proposées disposent d'hôtels ou de B&B. A vous de réserver sur booking pour trouver l'hébergement à votre convenance. Vous trouverez ci-dessous quelques informations et photos classées dans l'ordre du plan de route pour vous donner une idée du parcours proposé. 

Conclusion et budget prévisionnel

Ce parcours équilibré vous permet de faire une très belle incursion dans l'un des plus beaux pays d'Europe avec un dépaysement total et des paysages fabuleux.

Vous aurez ainsi l'occasion de faire de sublimes photos et de parfaire votre anglais car tous les Norvégiens possèdent cette langue à merveille et font généralement peu d'effort pour se faire comprendre autrement.

Même si vous louez une voiture "super-équipée", dotez-vous d'une carte détaillée du sud de la Norvège afin de bien repérer les nombreux glaciers, cascades, lacs, rivières, fjords, villages, stavkirkes et autres curiosités.

Une paire de jumelles et un excellent zoom pour les photos sont des plus appréciables.  

Annexes

exemple de vol aller-retour lignes régulières

 Exemple de budget prévisionnel

Photo Michel Ledeuil : le bel hôtel Dragsvik sur le Sognefjord

en cours de rédaction

il est possible de découvrir le Finistère à partir de.

J’ai revu le Colonel un soir dans sa chambrée. C’est Hertha qui m’a envoyé lui faire une piqure contre le tétanos. Je n’ai jamais fait de piqure de ma vie, mais je me suis débrouillée.

 Alors que je m’apprêtais à repartir, il m’a ordonné de m’asseoir. Il avait envie de parler.

Échanger avec un officier allemand sur nos goûts réciproques à propos de la littérature ou de la musique, c’était irréaliste.

Après une période d’hésitation, je me suis pourtant prêtée au jeu. Et puis, il m’a annoncé que des aménagements étaient en cours pour l’amélioration des conditions de vie des ouvrières et que tous les soldats qui avaient participé à des scènes d’orgie avant sa nomination étaient mutés. Il avait ajouté méchamment. Le bruit des canons leur fera du bien.

Je suis revenue dans notre dortoir, au milieu de la nuit. Alors que je me glisse sous les couvertures, dans l’obscurité totale, Marie allume sa lampe de poche qu’elle braque dans ma direction.

La Sicile est très riche en vestiges de l'époque grecque. A partir des années 750 av. J-C, elle fait partie de la Grande Grèce qui comprend par ailleurs tout le sud de la Péninsule italienne.

Des villes prestigieuses ont été construites par des colons grecs qui ont quitté leur patrie pour développer le commerce et tenter de faire fortune. 

Cet article présente les principaux sites archéologiques siciliens. Ils sont presque tous situés au bord de la mer et il est donc facile de combiner leur visite avec les plaisirs de la plage et de la baignade.

Cet article décrit le parcours proposé pour une découverte rapide de la Norvège dans la solution avion et voiture de location prise à l'aéroport.

Sixième journée

Vous quittez Dragsvik en direction d'Alesund et la région du Sognefjord pour monter encore plus au nord à travers des montagnes rudes et magnifiques***.

La route suit tout d'abord les rives d'un des bras du fjord puis grimpe subitement le long d'une falaise de plus de cinq cents mètres de hauteur. En haut de la montée, les Norvégiens ont construit un belvédère qui permet d'embrasser l'ensemble du paysage et de prendre de belles photos.

La route traverse, durant des dizaines de kilomètres, des magnifiques paysages qui alternent les lacs et les cols, au milieu des rochers et des champs de lichen.
La route débouche enfin sur un plateau qui domine le Nordenfjord.

Moins impressionnant que le Sogne et plus étroit, il se prolonge jusqu'à la ville de Stryn.

Lorsque vous vous approchez du coquet village de Luden, vous apercevrez sûrement un navire de croisière qui déverse son flot de touristes.

Ceux-ci se dirigent, par le bus, vers la coulée de Briksdal. En 1972, cette coulée de ce qui reste de la calotte glacière européenne descendait jusqu'au pied de la falaise rocheuse. Aujourd'hui, cette coulée, d'ailleurs cassée en plusieurs morceaux à reculer de plus de 400 mètres en hauteur et est devenue inaccessible.

Cette excursion est donc inutile et coûteuse car tous les parkings sont payants et sont situés à plus de 5 kilomètres de l'ancienne coulée glacière.

Cependant, je vous conseille de faire quelques kilomètres dans cette vallée glacière typique et qui offre des paysages superbes***. Une fois les photos faites, vous pourrez, après avoir peut-être déjeuné le long du petit lac, faire demi-tour pour rejoindre Stryn et entamer la deuxième partie de la journée.

La route quitte les rives du Nordenfjord. Elle grimpait auparavant jusqu'à plus de 1100 mètres d'altitude au milieu de vastes paysages enneigées à la fin du printemps. Il y a désormais un raccourci grâce à une série de longs tunnels. On arrive ainsi plus vite dans la partie la plus belle de cette étape.

La route, parfois étroite, traverse des régions inhabitées. Elle n'est pas dégagée avant la mi-mai et rejoindre Geiranger par la route est donc impossible. Il faut prendre le ferry pendant un peu plus d'une heure en arrivant par la route qui rejoint Alesund.

Les paysages sont grandioses*** jusqu'au pied du Dalsnibba où vous pouvez faire étape dans l'hôtel complètement isolé de Djupvasshytta. Après une installation rapide, vous pouvez emprunter la route à péage (ouverte 24/24) pour monter jusqu'au sommet du mont Dalsnibba.

Les paysages que vous découvrez sont sublimes***. 1500 mètres plus bas, se trouve le port de Geiranger et tout autour de vous, et aussi loin que le permet le temps qu'il fait, vous découvrez l'immensité du plateau rocheux parsemé de glaciers et de pans de neiges, même fin août.

Cette visite constitue le sommet et l'apothéose du voyage. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je vous conseille d'y remonter le lendemain matin et si possible avant 9 heures 30, c'est à dire avant le déferlement des groupes provenant des croisières.

Septième journée

Vous avez passé une bonne huit au calme au pied du Dalsnibba et vous y êtes remontés pour bénéficier du clou du voyage. Il vous faut désormais entamer la longue descente vers Geiranger et remonter aussitôt sur l'autre versant du fjord.

La pente est toute aussi abrupte mais, dans un virage, les Norvégiens ont eu la bonne idée de faire un parking qui sert de belvédère. A partir de celui-ci, on découvre de magnifiques paysages***, en direction du Dalsnibba et en direction du fjord encaissé qui se prolonge jusqu'à l'océan Atlantique après bien des méandres. 

25 kilomètres plus loin, vous n'avez plus le choix. Il faut prendre un ferry pour rejoindre Linge. Ces petites traversées sont toujours un moment de plaisir et offre la possibilité de voir les montagnes qui nous entourent sous d'autres angles.

Les rotations en pleine saison sont très fréquentes et l'attente n'est jamais longue.

Une fois la traversée effectuée je vous conseille de prendre à votre droite pour rejoindre, à travers les montagnes, la grande bourgade d'Andalsmes. La route est très plaisante.

Il faut tout d'abord s'arrêter un moment auprès de la bruyante cascade de Grundelfoss**. Son flot est intense.

Le parking est bien aménagé et la cafétéria est très agréable avec sa baie vitrée qui donne sur la cascade et ses alcôves qui donnent un brin d'intimité. En plus, le serveur vous amène le café et les parts de gâteau que vous avez choisi.

 
Une vingtaine de kilomètres plus loin, il y a une station de type usine à touristes. Faîtes vous plaisir, saluer le troll qui vous accueille et essayer de faire une bonne affaire en cherchant un bibelot comme souvenir dans le Trollstigen.

Vous avez désormais atteint le point de plus au nord de ce projet de voyage. Avec deux jours de plus, il vous serait possible de découvrir « la route de l'Atlantique** » et Trondheim*.

Cette variante vous oblige à prendre deux fois le ferry et à emprunter un tunnel à péage à l’entrée de Kristiansund et les paysages n’ont pas l’intensité de ce que vous avez connu précédemment, c’est pourquoi je vous mets en appétit avec deux photos mais sans insister plus avant à faire ce long détour.  

La route entre Andalsmes et Dombas se faufile dans une vallée dans laquelle s'écoule un torrent alimenté par la fonte des neiges et les pluies. Les cimes culminent de part et d'autre à près de 2.000 mètres.

La route traverse des villages avec de belles églises et des maisons de bois peintes en blanc. Vous arrivez deux heures plus tard à Dombas. C'est une ville de quelques milliers d'habitants où l'on trouve tous les services.

En face de l'église aux formes curieuses, se dresse une galerie marchande avec des magasins de toute sorte et une cafétéria. S'il fait beau, un café en terrasse est le bienvenu. Vous vous trouvez désormais à une dizaine de kilomètres de la fin de cette étape.

Il y a de nombreux campings avec appartements sur la route qui mène en direction d'Otta. Celui que je préfère s'appelle Toftemo Turiststasjon. Situé sur la droite de la route, il allie, confort, calme et ambiance bon enfant. Les prix sont très raisonnables et les appartements sont bien aménagés.

Il est possible de se restaurer dans la vaste salle à manger. Les plats sont simples et préparés par la gérante du camping. Il y a toute sorte de bières scandinaves.

Huitième journée

Vous quittez le camping de Dovres pour une courte étape qui vous amène à Lillehammer. La route, constamment en descente, est facile. Elle traverse des paysages verdoyants et les montagnes aux alentours ne dépassent plus les 1.000 mètres.

Si vous voulez faire une pause avant Lillehammer, vous pouvez soit aller voir la stavkirke de Ringebu**, soit profiter d'un des parkings aménagés pour admirer les reflets sur les plans d'eau.

La stavkirke se dresse à mi-pente au milieu du cimetière, un peu à l'écart du village. C'est bien fléché à partir de la route principale. Par contre elle se visite rarement et seulement en plein été.

Vous quittez la route rectifiée pour prendre la direction du centre de Lillehammer et pour rejoindre le parking de Maihaugen.

Il est midi environ, vous pourrez ainsi vous restaurer dans la cafétéria du musée avant d'entamer la visite ou déguster un sandwich sur un banc devant la stavkirke ou dans le jardin du presbytère.

pour faire la visite de Maihaugen cliquer ici.

Neuvième journée

Vous vous trouvez à moins de 200 kilomètres de l'aéroport de Gardermoen. Vous avez donc tout le temps de prendre un très copieux petit déjeuner, de préparer vos bagages pour le vol de l'après-midi.

Les horaires actuels vous contraignent d'arriver vers 12 heures à l'aéroport, pour les formalités habituelles : rendre la voiture de location, enregistrer les bagages, passer les portiques.

Pour revoir l'ensemble du parcours cliquer ici

Saint-Malo est situé au centre d’une région touristique. En rayonnant tout autour de cette ville superbe, vous pouvez chaque jour faire des excursions et découvrir des curiosités qui vous laisseront un souvenir impérissable.

1-Présentation générale

L’Etna est situé à l’est de la Sicile. C’est le plus grand volcan européen et l’un des plus facilement accessibles.
Il est très souvent en éruption, soit à partir de l’un des deux grands cratères principaux, soit à partir de plus petits cratères périphériques ou de failles à partir desquels s’écoulent des flots de lave que l’on peut voir à des dizaines de kilomètres au coucher du soleil et de nuit.

Majestueux, on peut le voir à plus de cent kilomètres à la ronde. Il culmine à 3.300 mètres d’altitude et est couvert de neige en hiver et au printemps. Il y a d’ailleurs des stations de ski très fréquentées sur la face nord.
Il couvre une superficie de 1.600 kilomètres carrés soit près d’un tiers d’un département français.
Une route qui permet d’en faire le tour offre un circuit prestigieux de plus de 120 kilomètres.

La capitale du Danemark est une ville agréable dans laquelle il fait bon flâner. Elle dispose d'un grand nombre de musées qui séduiront les amateurs de la sculpture et de la peinture du dix-neuvième siècle et des passionnés de la préhistoire.

Vous découvrirez également les différents châteaux appartenant à la famille royale et de nombreux parcs. Copenhague est située au milieu d'une région qui comporte de nombreuses curiosités, avec de nombreux châteaux***, un musée Viking*** et le panthéon*** des rois du Danemark à Roskilde et la possibilité d'effectuer une incursion maritime** en Suède.  

Choisir son voyage Les astuces Faire son plan de visite Se répérer dans Copenhague La balade dans le centre-ville* Le musée Thorvaldsen** Le musée national*** La Glyptothèque*** Le musée des beaux-Arts*** Le château de Rosenborg** Le quartier nord-ouest** Les alentours de Copenhague***

Photo Michel Ledeuil : Le dôme de l'église de marbre vue de la place d'Amalienborg

Choisir son voyage

Trois jours suffisent largement pour découvrir l'ensemble des curiosités de Copenhague. Vous avez le choix entre les solutions suivantes :

• solution 1 : un voyage en avion en week-end prolongé pour découvrir la ville,
• solution 2 : un voyage d'une semaine qui vous permet de découvrir les importantes curiosités situées aux alentours. Dans ce cas je vous conseille de louer une voiture à l'aéroport et de loger en dehors de Copenhague,
• solution 3 : un voyage de deux ou trois semaines au Danemark en combinant la visite de Copenhague avec les très nombreuses curiosités situées dans ce pays attrayant, reposant et méconnu,
• solution 4 : un voyage de trois semaines en itinérant qui vous conduit vers la Norvège.

Les astuces

• • Notez les principales curiosités (musées, châteaux) que vous repérez à l’avance afin de profiter pleinement des balades en allant d’un site à l’autre.

• • Il n’est pas nécessaire de suivre les conseils des guides touristiques qui vantent la tourist card. Les horaires (10 heures – 17 heures) ne vous permettent pas de visiter plus de deux musées chaque jour.

• • La meilleure période pour séjourner à Copenhague est entre mai et septembre. A cette période, la longueur des journées vous assure de belles soirées.

• • Préparez son budget. En dehors de l’hôtel que vous paierez par carte bancaire, vous ferez toutes vos autres dépenses en monnaie locale. Il vaut mieux changer l'argent dans les banques situées dans le centre ville dans le quartier de Tivoli par exemple. Attention, certaines banques refusent de changer plus de 1.000 euros. Le prix des services, restaurants, boissons, parkings est environ 25% plus cher qu’en France à cause de la TVA très élevée.

• • Si vous venez d'Allemagne en voiture, faites le plein avant la frontière (c'est moins cher) et munissez-vous par précaution d'un peu d'argent liquide que vous aurez changé en France. Il n'y a pas de bureau de change à la frontière.

• • L'hôtellerie est très chère à Copenhague et dans tout le Danemark et parfois vétuste. Il faut compter au minium 170 euros par nuit pour deux personnes pour une chambre normale, plus de 220 euros dans le centre de Copenhague.  

• • Les restaurants ferment de très bonne heure le soir, parfois dès 19 heures ! Donc bien se renseigner auparavant sur les heures d'ouverture.

• • Si vous êtes en voiture, privilégiez les bed and breakfast ou appartements dans les environs de Copenhague. Il est possible de trouver dans les grandes surfaces des produits alimentaires de qualité et de manger à la française : charcuterie, fromage, fruits, etc...

• • Comme dans beaucoup de pays nordiques ou de l'est, l'habitude, au restaurant, est de ne prendre qu'un seul plat. C'est cher mais très copieux.

• • Le Danemark dispose d'excellentes bières ambrées. C'est ce qui accompagne le mieux leurs plats à base de poissons de la Baltique ou de Harengs en sauce. Ils ont également à la carte des vins du Chili ou d'Argentine de bonne qualité. Enfin, comme partout en Europe, vous pourrez vous rabattre sur de bonnes pizzerias. 

• • Tous les Danois parlent bien anglais. Ce sont des gens calmes et généralement très serviables.

• • Pour vos achats, sachez que tous les magasins ferment en général dès 17 heures même à Copenhague et sont fermés durant le week-end du samedi midi au lundi matin.

• • Les principaux musées sont fermés le lundi et n'ouvrent qu'à 10 heures les autres jours.

• Si vous effectuez un simple séjour à Copenhague en avion, privilégiez un hôtel dans le centre-ville, ce qui permet de disposer de nombreux restaurants à proximité et de visiter toutes les principales curiosités à pied.

• Si vous venez à Copenhague en voiture, faites en sorte de vous garer dans un parking payant et éviter les horodateurs. Les PV tombent très vite, les préposés sont très peu compréhensifs et les amendes très onéreuses.

• Conduire dans l'agglomération de Copenhague est difficile à cause du manque de repères et l'absence d'indications dans le centre-ville. Munissez-vous d'un bon plan de la ville. D'autre part, de nombreux travaux pour la mise en place de nouvelles lignes de métro, gênent considérablement la circulation.

• Si vous venez à Copenhague en voiture, je vous conseille d'y accéder le samedi et le dimanche. Vous éviterez ainsi les embouteillages nombreux sur les autoroutes d'accès à la capitale.

Faire son plan de visite

Le tableau ci-dessous fournit deux exemples de séjour qui combinent deux ou trois visites par jour avec les promenades dans les quartiers de la ville ou dans la région.  

Pour les repas, XX signifie un dîner pris dans l’appartement que vous avez loué, R1 un repas normal dans un bon restaurant avec une bonne bouteille de vin.
Pour l’accommodement Ho signifie hôtel, AP signifie appartement et BB signifie Bed&Breakfast.
 

Cette solution 1 ne prévoit que la visite de Copenhague avec un hôtel en centre-ville.

Cette solution 2 prévoit un hébergement dans la ville d'Hillerod dans un appartement avec la visite de Copenhague et de ses environs. C'est cette solution que je vous préconise, sachant que le coût des deux solutions est à peu près équivalent.

Se répérer dans Copenhague

La balade dans le centre-ville*

Les ruelles du centre-ville semblent endormies jusqu'à 10 heures le matin et il est bien difficile de trouver un bar ouvert pour prendre un café. Les Danois sont au travail et les touristes sont absents puisqu'aucun musée n'est ouvert à cette heure.

C'est tout de même un moment agréable car vous pouvez flâner en vous dirigeant vers l'île au château autour de laquelle se situent les principaux musées de la ville. Vous pouvez admirer au passage la cathédrale protestante* et la belle fontaine aux cigognes* située sur une place qui est traversée de part en part par le Stroget.

Vous débouchez alors devant le vaste terre-plain sur lequel se dressent, le musée de Thorvaldsen** et le château de Christianborg. Vous pouvez pénétrer dans la cour de ce château mais il y a souvent des travaux et l'ensemble monumental présente peu d'intérêt.

La photo ci-dessus est prise devant le musée national*** que vous allez visiter. Les rues sont très animées à partir de 16 heures car les Danois quittent leur travail, en voiture mais surtout en bicyclette. Il faut y faire attention, les cyclistes sont les rois et nous ne sommes pas habitués à en voir déboucher de partout comme c'est le cas à Berlin ou à Amsterdam par exemple.

 Le musée Thorvaldsen**

Le musée Thorvaldsen est l'un des quatre musées majeurs de Copenhague. Il présente de très nombreuses oeuvres du sculpteur ainsi que sa propre collection de peintures ou d'objets issus de fouilles.

Le musée se situe dans un batiment de style néo-classique, conçu spécialement pour ce musée. L'artiste y est enterré dans le parc de la cour intérieure.

Bertel Thorvaldsen a été à la fois un artiste réputé et un collectionneur. Le musée nous propose donc de cerner les deux aspects de son personnage qui vécut plus de vingt ans à Rome avant de revenir dans son pays d’origine. 

Le musée situé sur deux étages comporte une série de bas-reliefs réalisés en plâtre, de nombreuses salles qui présentent des objets ou des peintures faisant partie de la collection personnelle de l'artiste et une série de statues*** réalisées en marbre.  

La majorité des oeuvres représente soit des personnages célèbres contemporains de l'artiste, soit des scènes de la mythologie grecque ou encore de l'histoire d'Alexandre le Grand. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de la mythologie pour apprécier les oeuvres mais une connaissance des mythes grecs ou des oeuvres homériques constituent un plus.  

Pour en savoir plus cliquer sur musée Thorvaldsen

Le musée national***

Le musée national est devenu payant depuis 2016. Il comporte essentiellement deux sections : la section de la préhistorique danoise*** et la section du moyen-âge à la renaissance*. Il présente par ailleurs fréquemment des expositions temporaires sur des thèmes divers.

Ce musée ne couvre pas du tout la période viking. Ceci peut être déroutant pour les visiteurs non avertis mais pour les Danois, cette courte période ne représente qu'une phase de l'histoire du Danemark. Pour découvrir l'époque Viking, le mieux est d'effectuer la visite du musée viking de Roskilde***, ou d'aller dans le Jutland où vous découvrirez de très nombreux sites datant de cette époque.   

Pour visiter le musée national, >>>>>> cliquer ici.

La Glyptothèque***

La Glyptothèque est située à dix minutes à pied du musée national. Cette très importante collection d'oeuvres d'art s'enrichit sans cesse. Elle a été fondée en 1882 par le brasseur Carl Jacobsen.

L'édifice qui a été conçu en 1882 et qui a été agrandi par la suite est de style néo-classique. Il est composé de deux bâtiments à étage qui se dressent autour d'un jardin exotique d'hiver*** qui nous embarque dans une atmosphère tropicale.

Il comporte de nombreuses sections d'une richesse incroyable, avec notamment des sculptures danoises*** et françaises**, des peintures danoises*** et françaises**, une très riche collection égyptienne**, des sculptures antiques** d'origine phénicienne, étrusque, hellénistique et romaine et une magnifique rétrospective*** des civilisations méditerranéennes et mésopotamiennes illustrée par un parcours initiatique dans une vingtaine de salles situées au sous-sol et que nous emmène de Bagdad à Athènes et en Étrurie.   

Afin de profiter pleinement de la visite des différentes collections et de l'atmosphère du jardin d'hiver, je vous conseille de prévoir trois bonnes heures pour découvrir tranquillement les différentes sections. A noter que la cafétéria du musée ne vend plus que des sandwiches.

Pour visiter la Glyptothèque >>>>>> cliquer ici.

Le musée des Beaux-arts***

Le château de Rosenborg**

Le château de Rosenborg est un bâtiment construit en brique rouge décorée de tuffeau. Conçu au départ pour n’être qu’un pavillon d’été, il a été constamment remanié entre 1606 et la fin de sa construction. Il a conservé le même aspect extérieur qu’en 1633.

Le quartier nord-ouest**

Il est possible de visiter ce quartier à pied à partir de la Stroget ou à partir du château de Rosenborg en passant par le parc. Il y a également des parkings payants mais chers.

Vous passez sur la nouvelle place royale qui n'a pas d'attrait particulier et qui est en travaux depuis plusieurs années à cause du métro. Vous arrivez bientôt sur le petit bassin du Nyhavn.

• Le nouveau port**

• Le palais d'Amalienborg**

La place d'Amalienborg est très prisée par les tours opérateurs. L'ensemble monumental n'a pourtant rien d'extraordinaire, mais la vue de l'église de marbre avec au premier plan la grande statue équestre de Fréderic V vous permet de réaliser une belle carte postale.

Vous pouvez assister à la relève de la garde qui a lieu tous les jours à dix heures et à midi. Évidemment, vous ne serez pas les seuls à venir découvrir le cérémonial de la transmission des consignes.

En retournant vers le plan d'eau vous pouvez vous reposer dans les jardins d'Amélie*. Il s'agit d'un aménagement paysagé du quai de Toldbodgade et qui offre une vue générale sur l'Opéra, situé sur l'autre rive. 

L'église de marbre* s'appelle en réalité l'église Saint-Frédérick. Sa structure est très classique. Son dôme domine le quartier et l'ensemble est plutôt harmonieux. Elle donne un peu de majesté au quartier. Elle fut achevée au dix-neuvième siècle et elle ne se visite pas.

 
 
En prolongeant votre promenade vers le nord, le long du quai aménagé, vous arrivez dans le quartier Churchill avec la belle église anglicane de Saint-Alban et la citadelle dans laquelle il n'y a rien à voir qui vaille la peine.

Deux cents mètres plus loin, on aperçoit la petite sirène. Elle est le symbole de la ville de Copenhague. Vous serez probablement déçus par la petitesse de la statue qui semble perdue avec comme seul horizon, le vaste port de commerce et des entrepôts.

Les alentours de Copenhague***

Préparer son voyage

Vous prévoyez un voyage de 6 jours en avion avec logement 5 nuits dans un hôtel dans la vieille ville.

• Notez les principales curiosités, qui sont d’ailleurs peu nombreuses, et que vous repérez à l’avance afin de profiter pleinement des balades le long des quais ou par bateaux en allant d’un site à l’autre.

• Privilégiez un hôtel dans la vieille ville : Gamla Stan, ce qui permet de séjourner au calme et de disposer de nombreux restaurants à proximité.

• Il n’est pas nécessaire de suivre les conseils des guides touristiques qui vantent la tourist card. Hors saison, de nombreux sites sont fermés et, de toute manière, les horaires d’ouverture (10 heures – 17 heures) ne vous permettent pas de visiter plus de deux musées chaque jour.

• La meilleure période pour séjourner à Stockholm est juin ou juillet en effet l'ensemble des musées est ouvert. A cette période, la longueur des journées vous assure de belles soirées romantiques dans les rues de la Gamla Stan ou sur les quais de l’île Riddarholmen.

• Préparez son budget. En dehors de l’hôtel que vous paierez par carte bancaire, vous ferez toutes vos autres dépenses en monnaie locale. Prévoir 1.200 SEK (110 euros pour les transports). Le prix des services, restaurants, boisson, entrée musée, sont environ 20% plus cher qu’en France. Il est également possible de payer l'intégralité des dépenses avec votre carte bancaire, mais vous aurez des frais supplémentaires. 

Faire son plan de visite

Il y a quelques visites qui valent vraiment la peine, il s’agit de l’île des Chevaliers**, de l’Hôtel de Ville**, du Musée National**, du navire Vasa***, du parc musée en plein air et zoologique du Sanksen***, du château de Drottningholm***, du musée nordique*, du musée des Antiquités Nationales**, du musée d’Art Moderne.

Le tableau ci-dessous fournit un exemple de séjour qui combine une ou deux visites par jour avec les promenades dans Gamla Stan** ou sur les nombreux bacs qui sillonnent la ville en partant notamment soit de Slussen, soit de l’Hôtel de Ville.    

Dans ce tableau vous prévoyez 5 nuits d'hôtel avec un petit déjeuner très copieux.   Pour les repas, X signifie un déjeuner pris sur le pouce ou dans une cafétéria, R1 un repas normal et R2 un repas dans un bon restaurant avec une bonne bouteille de vin

Le centre touristique de Stockholm est entièrement sur ce plan détaillé.   Si vous réservez un hôtel dans le quartier de GAMLA STAN, vous pourrez visiter l'ensemble des sites à pied et en bateau à partir de Slussen ou de l'embarcadère situé à côté de l'Hôtel de Ville.   Vous pouvez également vous déplacer en bus ou en métro. Vous avez une station située juste à côté de la vieille ville.   Les nombreux parcs et les buvettes au bord de l'eau vous permettent de vous détendre. La ville est calme et très propre et les Suédois courtois et serviables.

L’arrivée à Stockholm

En partant d’une ville de province avec changement à Roissy, il est possible d’atterrir à Arlanda, l’aéroport de Stockholm, vers 13 heures et de rejoindre par taxi votre hôtel une heure plus tard.

Je vous conseille de changer l’argent à l’aéroport. Il y a plusieurs bureaux et le change est beaucoup plus avantageux qu’en France ou dans un bureau de change à Stockholm. Vous pourrez désormais tout payer en SEK, la couronne suédoise.

Le taxi est le moyen le plus rapide et le moins onéreux dès que l’on voyage en couple ou à plusieurs personnes. Aucun bagage à transporter jusqu’à l’hôtel, c’est appréciable. Il faut compter de l’ordre de 650 SEK pour le transport, soit environ 60 euros.
 
Après une installation rapide, vous partez à la découverte de la vieille ville et vous en profiterez pour effectuer les repérages : restaurants, heures d’ouverture des musées, horaire des bacs en partance à Slussen. 

Première promenade

Vous remontez la rue qui longe le bord de l’île et la ligne de métro, jusqu’à la maison de la Noblesse* puis vous franchissez le pont qui vous amène jusqu’à l’île des Chevaliers**.

Le soleil éclaire l’église Riddarholmen dans laquelle vous découvrirez les chapelles dans lesquelles se trouvent les tombeaux des rois de Suède.

Les coupoles et clochers génèrent des ombres, des obliques et des contrastes superbes sur la place qui porte le nom de la statue de Biger Jarl et sur les palais Wangrel**.

Les flèches qui ornent les toits du palais Wangrel projettent sur la façade rose du palais Stenbock, un casque à pointe qui se découpe joliment.

Vous descendez ensuite la rue qui nous amène au pied du palais Wrangel pour découvrir les vues** qui s’offrent en direction de l’Hôtel de Ville et des quartiers ouest de la ville. Il s’agit d’une balade agréable qui permet de vous imprégner de l’atmosphère générale de la ville.

Vous revenez ensuite vers l'église Riddarholmen pour en faire le tour. Vous pourrez la visiter une autre fois pour découvrir les chapelles et les tombeaux des rois de Suède, mais elle n'est ouverte que de juin à août.

Les tombeaux à gisant que vous pourrez voir en face de l'autel sont ceux de deux rois médiévaux.  

En revenant vers la vieille ville, vous passez devant la maison de la Noblesse*. Ce palais érigé à partir de 1650, au moment de la splendeur du Royaume de Suède, mélange le classique et le baroque et dispose d’un beau parc. Il est possible de le visiter mais il vous faut contrôler les heures d’ouverture. Il y a également une salle de concert.   

Après avoir pris quelques photos de l’édifice, vous poursuivez votre promenade en direction de la cathédrale de Stockholm. Elle dresse son clocher surmonté d’une tour lanterne qui date de 1740. Cet édifice, construit à partir de 1279, sur la partie la plus haute de l’île, a subi maints aménagements.

Plutôt sombre et sans véritable charme, elle paraît un peu fouillis. On découvre les bancs royaux, les statues, des gisants mal mis en valeur et enfin la grandiloquente statue qui présente Saint-Georges terrassant le dragon.
Ce monument commémore la grande victoire des Suédois sur les Danois à la bataille de Brunkeberg en 1471. C’est grâce à cette bataille que la Suède put reprendre son autonomie vis-à-vis de ses puissants voisins.

Pour arriver sur la Grand-Place, il n’y a que deux cents mètres à faire. De petites dimensions, elle ne peut rivaliser avec celle de Bruxelles par exemple, mais elle a le charme discret de la vieille ville.

Installez-vous à l’une des terrasses. Ils ont toute sorte de bières (même de la San Miguel) ou de vins de l’autre bout du monde (Chilien surtout).  
Pour être en terrasse, il faut soit profiter des chaufferettes qui sont installées près de la façade, soit s’envelopper dans une couverture mise à disposition sur les sièges les plus avancés.

Vous terminez votre promenade par le Palais Royal et les gardes qui ressemblent, avec leur uniforme d’opérette, à des pantins casqués. Vous pouvez également aller, en repérage, jusqu’à Slussen car c’est à cet endroit que de nombreux bacs partent en direction de l’île de Djurgardsstaden.

Deuxième journée.

Visite de l’Hôtel de Ville**

Après avoir pris un petit déjeuner copieux, vous partez, à pied, en direction de l’île des Chevaliers et rejoignez l’Hôtel de Ville en franchissant tour à tour le Vasabron puis le Stadhusbron.

Ces deux ponts offrent de belles vues sur la ville et les multiples bras du fjord. En attendant l’heure d’ouverture, vous pouvez prendre vos repères pour l’excursion en direction de Drottningholm et faire quelques belles photos de la vieille ville**.
Vous découvrirez aussi le mausolée de Karl Jarl qui fait un peu cliquant, bien qu’il soit un peu abîmé du côté de la mer.

L’Hôtel de Ville ouvre ses portes à dix heures. Il n’y a que des visites guidées et les commentaires ne se font qu’en langue anglaise.

Il y a des belles choses : le plafond en forme de navire avec une décoration très colorée**, des frises*, des bas reliefs, des bronzes* et aussi la curieuse salle de réception avec l’ensemble des murs couverts de mosaïques d’inspiration byzantine***. Une belle vitrine présente de la vaisselle juste avant la sortie.

Visite du Musée National**

La promenade qui vous amène de l’Hôtel de Ville au Musée National est plaisante. Durant moins d’un kilomètre, vous longez le plan d’eau et découvrez ainsi les monuments de la ville. Vous arrivez devant de beaux hôtels néo-classiques et les embarcadères d’où partent des navires pour de longues excursions dans l’archipel.

Le Musée National est la plus belle galerie de peinture de Suède ce qui, bien évidemment, ne peut pas concurrencer les pinacothèques italiennes ou même danoises. Par contre, il y a très souvent des expositions temporaires de grande qualité, comme celle des préraphaélites que nous avions vues en 2009.

Le musée n’ouvre qu’à 11 heures. Il dispose d’une belle cafétéria*. On peut manger de tout, des plats chauds, des gâteaux, boire du thé, boire du vin, de la bière. La salle est soigneusement décorée d’une statue* représentant une sirène qui chevauche un dauphin et, plus curieusement, de copies des bas-reliefs de la tour Trajane de Rome.

Il y a également une belle série de compositions photographiques. Lorsque vous débouchez dans l’aile où sont dressées de nombreuses statues datant du dix-huitième siècle, j’espère que vous aurez un véritable coup de cœur.

Il y a une série de nus*** de nymphes ou d’Aphrodite absolument superbe. Une des statues est d’ailleurs intelligemment placée sur un socle qui tourne et présente donc les charmes de la jeune femme sous des angles divers.

La plus belle des œuvres exposées*** représente Arès et Aphrodite blessée. Le sculpteur s’est, évidemment, librement inspiré de la scène décrite par Homère dans l’Iliade. La belle déesse s’est précipitée sur le champ de bataille pour protéger Enée qui va succomber sous les coups de lance de Diomède, le fils de Tydée.

C’est elle qui reçoit le javelot qui était destiné au fils d’Anchise. Elle est blessée à la main et son sang de déesse (l’ichor)  coule de sa main transpercée. Son ami, frère et amant, le dieu de la guerre, Arès vient à son secours et l’emmène sur l’Olympe où elle est soignée avant de se faire réprimander par Zeus pour son intervention alors que l’avenir de Troie divise les dieux de l’Olympe.

Visite du musée d’Art Moderne

Ce musée séduira les amateurs d’art moderne. Il est découpé en trois périodes. La première couvre la période allant de 1900 à 1940. Vous y trouverez des toiles de Munch, de Kandinsky, de Nolde et Modigliani (femme assise à la robe bleue).

Il y a également plusieurs Picasso, un Braque (nature morte au violon), un Miro (Les jouets), un Salvador Dali (L’Enigme de Guillaume Tell).
Il s’agit de la partie la plus captivante. Les téméraires ou les fanas s’intéresseront, dans la deuxième section, à l’art moderne entre 1945 et 1970 et enfin dans la troisième a une série d’horreur pompeusement appelée art contemporain.   

Si vous gardez, comme moi, quelques distances avec l’Art Moderne ou si vous êtes pressé, vous pouvez zapper cette visite. Par contre, la promenade dans l’île Skepps-Holmen, dans laquelle il se trouve, invite à la flânerie, avec de splendides points de vue** sur Gamla Stan et sur le port.

Vous revenez vers la vieille ville et, s’il fait beau, je vous conseille de déambuler dans les petites ruelles** pour aboutir devant l’église allemande avant de rejoindre votre chambre d’hôtel pour souffler un peu.

    
Troisième journée

La traversée à partir de Slussen**

Après avoir pris votre petit déjeuner, vous partez en direction de la station de Slussen située à trois cents mètres à peine du centre de Gamla Stan.
Je vous conseille de partir tôt afin de profiter pleinement des visites prévues dans la journée. À partir de 9 heures, il y a des bacs toutes les demi-heures.

Lorsqu’on s’éloigne de la vieille ville, c’est le plaisir des yeux, car la vue*** sur les façades colorées des maisons alignées le long des quais est fantastique.

Il n’est d’ailleurs pas possible d’avoir cette vue autrement qu’au milieu du bassin dans lequel vous vous trouvez. A l'endroit où le Vasa a coulé plusieurs siècles plus tôt.
Le bac contourne bientôt l’île Skepps-Holmen avant d’y accoster pour laisser descendre les rares passagers qui se rendent, par ce chemin, à leur travail. Le bac repart aussitôt et se dirige vers l’île du Djurgardsstaden où il accoste cinq minutes plus tard.

Le Vasa***

Vous vous repérez vite : à droite se trouve le parc d’animation avec ses allures de fêtes foraines, devant vous se situe le musée en plein air du Sanksen*** que vous découvrirez cet après-midi. Il faut prendre à gauche et suivre les rails du tram, bifurquer vers le bord de mer, se rapprocher de l'immense bâtiment de béton dans lequel se trouve le navire Vasa.  

En longeant les quais vous aurez l'occasion d'admirer des vieux gréements ou un brise-glace amarrée à proximité du bâtiment qui abrite le Vasa.

Dix heures. On franchit les lourdes portes et le sas qui protège les vestiges du grand navire de l’air extérieur. C’est le coup de cœur***. Il est là, devant vous. Admirablement conservé, superbement présenté, massif, imposant, extraordinaire.

Vous effectuez la visite, en tournant par la droite et en prenant tout votre temps. Vous découvrez tout d’abord la très belle maquette**, les reproductions de la cabine du capitaine* ou d’une des batteries d’entreponts* en grandeur véritable. On s’y croirait. On peut ainsi découvrir l’exiguïté des emplacements dans lesquels les hommes d’équipage devaient se mouvoir, manger, dormir, se battre au besoin.

L'histoire d'un naufrage.

Évidemment, dans le cas présent, le navire n’a pas eu le temps d’envoyer d’autres navires que lui-même par le fond. Que s’est-il passé ? Une série d’incompétences. Un changement de plan en dernière minute malgré un architecte qui a alerté sur les risques que faisait prendre le rajout, au dernier moment, des canons supplémentaires sur le bastion arrière, sans vérifier s’il ne fallait pas, par la même occasion, modifier d’autres aspects de la structure.

Malgré les 1300 tonnes de pierre en fond de cale pour lest, le navire a tout de suite tangué et a gîté, même l’avant-veille lorsqu’on lui avait fait traverser, sans ses voiles déployées, le bassin pour qu’il accoste devant le palais royal.

Le lendemain, la parade n’a pas duré longtemps. Il a tiré quelques salves et déjà il a bougé. On a levé les voiles et il s’est mis dangereusement en travers au premier coup de vent. On a continué un demi-mile encore et, à la deuxième rafale d’un vent qui ne faisait que gonfler les voiles, il s’est couché. L’eau est rentrée par les sabords. Il a chaviré, entraînant par le fond de nombreuses personnes dont on a retrouvé les squelettes, trois siècles plus tard.

Il devait être le fleuron de la flotte royale, il a navigué vingt minutes. Les mats ont dû casser et les voiles s’éparpiller. Il s’est alors redressé pour couler tout droit et se poser au fond sur le sol vaseux.

Ce qui est invraisemblable, pour l’époque, c’est qu’aucune tête ne roula sur un billot. Sans doute le fait que le roi soit absent du royaume au moment du naufrage et que le grand amiral soit le plus fautif, a-t-il joué dans le fait que l’on ait étouffé l’affaire.

Tant pis pour les pauvres matelots, hommes d’équipage, notables et leurs femmes qui avaient été invitées pour ce voyage inaugural. On ne sait pas combien il y a eu de victimes, mais si on prend en compte les squelettes retrouvés, la soixantaine est dépassée.
La reconstitution est parfaite. Celle des visages** des victimes aussi.

Durant la visite, un appel signale que la séance en langue française du film qui retrace les différentes phases du renflouement du navire va démarrer. C’est très intéressant et cela permet de mieux comprendre les phases présentées par les maquettes situées dans les salles d’exposition.

Profitez également du bar restaurant pour déjeuner avant de quitter le bâtiment qui abrite le magnifique navire.

Le musée en plein air de Skansen***

Vous remontez ensuite vers la butte, comme si vous remontiez vers le Nord. Vous découvrez alors la ferme avec ses nombreux bâtiments, avec les boucs, les stabburs, puis on arrive enfin dans la partie qui présente la faune nordique.
Un glouton qui dévore une grosse tête de poisson, les phoques, les otaries, les rênes, les élans, les ours, les renards, des visons et un lynx qui se présente tel un gros chat de très mauvaise humeur.

Vous aurez la chance d’assister aux repas des animaux, servis par des jeunes femmes blondes, sympathiques, compétentes avec lesquelles il est facile d’échanger en anglais sur la vie des animaux qu’elles entretiennent.

Vous arrivez enfin dans la toundra avec les huttes sames et les stabburs, avant de redescendre vers la stavkirke (église en bois debout) qui n’a cependant pas la beauté de celles vous pourriez découvrir en Norvège, dans le musée en plein air de Bygdoy*** auprès d’Oslo, à Heddall ou le long du Sognefjord.

Il y a bien d’autres bâtiments et vous pouvez également prendre une collation dans l’une des tavernes situées à l’intérieur du site.

Vous rejoignez l’embarcadère pour prendre un bac qui va vous ramener vers la vieille ville. Vous n’attendrez pas longtemps car la rotation, tous les quarts d’heure ou demi-heures, réduit grandement les temps d’attente.
Vous aurez ainsi tout loisir d’admirer, quel que soit le temps, le contraste entre les façades colorées et la couleur bronze de la mer.

Flâneries sur le bord du fjord**

S’il fait beau, je vous conseille de profiter de la soirée pour déambuler jusqu’à l’Hôtel de Ville, ce qui vous permet de prendre des photos très colorées** de la vieille ville et des quartiers Est, qui se mirent dans une mer de plomb.

Quatrième journée

Traversée vers Drottningholm**

Vous partez, sans vous presser, en direction de l’embarcadère où se trouvent les navires qui vont jusqu’au château de Drottningholm. C’est l’occasion de faire une belle promenade* au bord de l’eau.

Le bateau est déjà à quai mais il ne part qu’à dix heures. Je vous conseille de prendre vos billets puis d’aller refaire un tour jusqu’à l’Hôtel de Ville située à deux cents mètres. Si le soleil est au rendez-vous, vous pourrez flâner dans le parc où se trouve la très gracieuse** nymphe de bronze, qui semble faire sa révérence aux dieux marins.

Peu avant dix heures, les premiers passagers grimpent sur le navire pour prendre ce qu’ils pensent être les meilleures places. Je vous conseille de vous installer sur le pont côté bâbord. Il se situe à l’ombre mais sitôt le navire parti, il vous offre les plus belles vues sur la vieille ville et vous serez au soleil.

Si le temps est maussade ou si vous voulez vous servir un café, il y a une cafétéria en libre service, dans la cabine d’ailleurs très coquette.

Les paysages** sont conformes à l’idée que l’on se fait de la Scandinavie. C’est très beau bien qu'un peu monotone.
La verdure, les roseaux, les îles, l’harmonie des couleurs, le clapot léger du bateau, l’eau tantôt bleue-azur, tantôt plus verdâtre, contribuent à vous donner une bonne image de cette excursion.

La visite de Drottningholm**

Au bout d’une petite heure, le château royal apparaît au milieu d’un puits de verdure et au bord de l’eau. Cela fait très carte postale, mais vous êtes venus pour cela.

L’accostage se fait directement dans le parc qui offre une belle vue** sur le château. Vers onze heures, vous assistez à la revue des soldats, à la remise du drapeau, à la relève de la garde.  Après ce divertissement, vous pénétrez dans le château pour visiter les parties où le public est admis.

La première pièce est ornée d’un tableau baroque qui représente l’allégorie du pouvoir. Cela représente une « régente » qui protège le roi encore trop jeune pour gouverner.
Vous découvrez ensuite dans le cabinet vert avec de nombreux portraits, la bibliothèque, puis enfin la grande salle de réception avec les portraits de tous les puissants de l’époque. On y trouve ainsi, et entre autres, François-Joseph d’Autriche, Napoléon III, l’Empereur de Prusse, la Reine Victoria… et le roi de la famille Bernadotte de l’époque. Histoire de se hisser au niveau des cinq grandes puissances qui ont retracé la carte de l’Europe en 1815.

Vous quittez le château pour rejoindre le parc. Vaste, il est à l’image du reste. Il ne peut se comparer à celui de Schönbrunn, ni à celui de Versailles évidemment, ni à celui de Sanssouci à Postdam, ni même encore à la Granja et à Aranjuez.
Les allées trop droites, trop dépouillées de statues. Il faut cependant jeter un oeil sur les bronzes baroques qui se dressent devant le palais. Il s’agit de copie d’œuvres d’Adrian de Vries.
Peu aidés par le profil du terrain, ils n’ont pas fait des travaux à la Néron, pour déplacer d’inexistantes montagnes. Pourtant, vous apprécierez la promenade au calme qui vous amène vers le pavillon chinois.

Vous avez alors le choix entre faire du shopping dans les rues piétonnes de la ville moderne ou de reprendre le chemin de la vieille ville pour finir plaisamment cette journée en flânant dans les ruelles animées à cette heure et pour boire une bière sur la Grand Place.

Le soir, vous pouvez dîner dans un restaurant formosan à proximité de votre hôtel. C’est amusant et c’est très bon. Le service est bien entendu un peu emprunté. Tout d’abord parce que ce sont les habitudes des Asiatiques, ensuite parce qu’ils ne sont vraiment pas habitués à servir des étrangers. Ils baragouinent mieux le suédois que l’anglais mais on se débrouille très bien ensemble.

Cinquième journée

Le musée Nordique**

Le meilleur moyen pour rejoindre le musée Nordique est de prendre le bac à la station Slussen. Vous profitez ainsi de l’agréable traversée et de la vue sur les façades** de la vieille ville ainsi que l’ensemble des paysages** qui défilent autour de vous.

Vous accostez, comme l’autre jour, dans l’île de Djurgarden et vous pouvez flâner en longeant le bord de mer, pour prendre la direction du musée nordique.

Si vous êtes en avance, vous pouvez faire une courte promenade dans le parc situé au bord de la mer, sur la rive nord de l’isthme dans cette ambiance bucolique et bon enfant. Des Suédois sportifs font du vélo, d’autres du footing et d’autres enfin se promènent en famille.

A Dix heures, le musée ouvre ses portes. Il est installé dans un magnifique édifice construit à l’image d’un palais renaissance. Il abrite donc le musée de la culture scandinave.

Le Musée des Antiquités Nationales**

Ce musée est la curiosité la plus éloignée de la Vieille Ville où se situe votre Hôtel. Vous pourriez y venir soit en tram, soit en métro, mais si vous décidez d’y aller à pied, il vous reste quatre cents mètres à faire à partir de l'autre musée.

Auparavant, vous devez franchir le pont qui relie l’île de Djurgarden au continent. Le long du bras de mer qui les sépare, se trouve un bar, avec une tonnelle directement sur l’eau, qui vous donnera envie de boire quelque chose.
C’est un bon moment de détente et vous en profiterez pour grignoter un gâteau en place de déjeuner. Il y a peu de monde et de toute manière, les Suédois sont des gens calmes et paisibles.

Lorsque vous ressortez du musée, vous avez le choix entre prendre le métro sur la place Karpalan ou revenir, à pied, vers le centre.

Le bord de mer n’a pas, à vrai dire, un charme fou. Vous traversez des quartiers résidentiels et nul doute que les prix des loyers, par ici, ne doivent pas être donnés.

Après une demi-heure de marche, vous vous retrouvez dans le parc qui se situe devant le théâtre dramatique royal et non loin du Musée National.

Vous arrivez alors dans l’île du Saint-Esprit sur laquelle se situe le Musée Médiéval. Ce musée qui présente des objets issus des fouilles faites autour du Palais Royal intéressera les inconditionnels. 

Vous préférerez sans doute faire une incursion dans la ville moderne. Vous déambulez alors, au milieu de la foule, dans la grande avenue piétonne, bordée de grands magasins, de restaurants rapides, de vitrines branchées sans intérêt, de magasins de fringues,…..

Je vous conseille plutôt de vous retrouver sur la Grand Place où vous aurez le plaisir de vouq installer à une terrasse pour prendre, au milieu des Suédois, une collation. Après avoir jeté un coup sur le fronton de l’académie où on remet les Prix Nobel, vous flânez dans les ruelles et en levant la tête, vous découvrirez maints détails plaisants.

La promenade, sous un soleil, même voilé par une brume annonciatrice d’un temps mal stabilisé, est l’occasion de découvrir de nouveaux angles, de nouvelles obliques, des nouveaux contrastes dans les ruelles de la vieille ville.

Le soir, vous pouvez dîner dans l’excellent restaurant JT. Si vous évitez le vendredi soir ou le samedi, vous serez au calme et vous bénéficierez d'un service impéccable et de plats excellents.

Dernière journée

Visite du Palais Royal*

Le Palais Royal n’est ouvert au public qu’entre juin et août, mais vers dix heures, vous pouvez assister à la relève de la garde. Elle se fait dans la cour d’honneur.

La visite du Palais Royal ne va intéresser que les accros des appartements rococo et risque de faire double emploi avec la visite du Palais de Drottningholm que vous aurez effectué deux jours auparavant. L’Arsenal Royal* présente des carrosses d’apparat, des armures, des vêtements portés lors des couronnements.

C’est dans la salle du Trésor* que sont réunis les joyaux de la couronne. Vous y trouvez notamment les couronnes d’Eric IV datant de 1561 et celle du roi Oscar qui fut le dernier roi à être couronné en 1873.

Le départ  

Vous récupérez vos bagages et filer jusqu’à la station taxis la plus proche. Vous aurez peut-être la chance d’avoir un prix attrayant car certaines compagnies pratiquent des tarifs de 100 SEK (10 euros) au dessous du prix officiel.

Le taxi vous amène à l’aéroport d’Arlanda, situé à quarante-cinq kilomètres de Stockholm en une demi-heure.
Il vous reste à tuer le temps d’une façon aussi agréable que possible. Dans cet aéroport, ce n’est pas très facile. Il y a peu de magasins qui présentent d’ailleurs des articles sans grand attrait.

Pour dépenser vos dernières SEK, je vous conseille de déjeuner dans le bar-restaurant situé au premier étage, puis d’acheter quelques spécialités culinaires comme le saucisson d’élan par exemple.

Cologne est une ville d’Allemagne agréable qui possède la plus grande cathédrale gothique du pays et un ensemble de trois musées qui valent la peine d’être vus.

Cologne est très proche de la France et donc accessible en voiture. La visite de Cologne peut se faire soit sous forme d’un week-end prolongé, soit dans le cadre d’un voyage en itinérant.

Le Belvédère*** Le parc** Le Palais** La Galerie du Belvédère*** La ville et les parcs Le beau Danube bleu Le quartier du Prater** Le quartier de la place de Suède Schönbrunn*** Le palais*** Le parc et la Gloriette*** Le zoo** Le musée des carrosses

Photo Michel ledeuil ; Vienne le palais du Belvédère

Choisir son voyage

Faire son plan de visite

Ce plan de voyage réparti sur 6 jours vous permet d’alterner les visites des nombreux musées et les promenades dans cette ville calme et agréable.

Nous avons pris pour hypothèse que le vol se faisait à partir de Roissy, par vol régulier, avec un acheminement par avion à partir d'une ville de province.
Vous arrivez dans ce cas dans l’aéroport vers 12 heures 30.

Vous pouvez rejoindre votre hôtel, soit en prenant un taxi, soit par le bus puis le métro, soit par la ligne de chemin de fer.
Les taxis à Vienne sont assez bon marché. Vous n’aurez pas à dépenser plus de 30 euros pour vous rendre à votre hôtel.  

Les repas pris au restaurant sont indiqués R1 (un plat unique est recommandé car très copieux). Les repas pris « sur le pouce » ou dans une brasserie sont indiqués X ou R'1.
Le midi, il est préférable de s’installer dans un café viennois, même si ce n’est pas donné ou de manger sur le pouce.   

La colonne tr (transport) fait allusion au 72 heures de transports gratuit dont  vous bénéficier en achetant la Wiencard.

Exemple de vol régulier avec la compagnie Airfrance :

• A l’aller : Départ de Rennes Saint-Jacques : 7.30, arrivée à Vienne : 12.05 avec escale rapide à Paris Roissy  
• Au retour : Départ de Vienne : 16 : 00,  arrivée à Rennes : 21 : 10 avec escale rapide à Paris Roissy

Ces horaires vous permettent sans fatigue, de bénéficier de deux demi-journées supplémentaires pour visiter la ville tout en réduisant vos frais d’hôtel à Vienne.

Choisir son quartier

Du côté de l’hôtel de ville (Rathaus), à l’extérieur du ring et du centre ville. Ceci vous permet de trouver des hôtels à un bon rapport qualité - prix et d’accéder à pied à la majorité des musées et monuments à voir absolument.

Sur le ring, circulent les trams qui vous permettront d’accéder très rapidement aux monuments un peu plus éloignés comme le Prater ou le Belvédère ou Schöbrunn.

Choisir son type de transport

Si vous restez plus de 3 jours, la Wiencard constitue une excellente solution. Elle vous permet d’accéder gratuitement à tous les transports en commun pendant 72 heures et d’avoir une réduction dans certains musées.

Le réseau de trams vous permet de visiter la ville sans effort et vous prendrez vite l’habitude d’en saisir un au vol, sur l’une des nombreuses stations du ring.

Quelques astuces

Vienne est une ville agréable calme et accueillante. Vous pouvez construire votre projet par vous-même et vous n’avez nullement besoin d’utiliser un circuit guidé pour apprécier la ville.

Les Viennois sont des gens agréables, notamment avec les touristes individuels qui prennent le temps et visitent la ville au rythme lent qui convient à la ville.    
Il n’est pas nécessaire de connaître l’Allemand pour se faire comprendre, tout le monde parle un anglais correct et même le français dans les hôtels.

Il y a un certain nombre de recommandations que je peux vous faire pour réussir pleinement votre séjour :
•  Evitez le syndrome « Sissi ».
•  Evitez les spectacles pour touristes. Si vous voulez voir un spectacle, choisissez-le avant de partir ou alors à l’aventure. Les spectacles du style « Valse de Vienne » sont particulièrement affligeants et chers.  
•   Profitez des promenades dans les parcs pour découvrir les personnages par les statues. Les principaux parcs sont accessibles à pied à partir du ring :  Karlplatz*, Opéra*, Stadpark**
•   Allez faire un tour au Prater et profiter des douze minutes de la grande roue et du vaste parc aux alentours.
•  Découvrez la Sécession grâce à Klimt et les autres artistes qui l’ont accompagné dans cette révolte contre la pesanteur artistique des Habsbourgs.
•   Profitez de la Wiencard qui vous permet en 3 jours de bénéficier des trams silencieux et très pratiques. Choisissez vos musées. Ce n’est pas parce vous aurez une réduction que vous allez vous être intéressés par la visite.
•   Allez jusqu’à Schönbrunn** : visite du Château**, du jardin*, du parc*, de la Gloriette** et du zoo** qui est, malgré sa petite taille, très intéressant.
•   Profitez du calme et des cafés viennois même si c’est cher.
•  Faites la connaissance même sommaire des personnages et des peintres pour ne rien rater des 3 ou 4 galeries de peintures qui valent vraiment la peine. 
•    Profitez du musée de la ville pour faire une bonne synthèse de votre séjour.

Les visites

La découverte*

Eglise Saint-Augustin*

L’église n’a en soit rien d’extraordinaire. La nef, gothique, est élancée. Les décorations sont plutôt sobres. Sur la droite, se trouve le tombeau** de Marie-Christine, la fille préférée de Marie Thérèse.

Le musée national***

Revenez vers le ring pour rejoindre le musée national***. Le bâtiment est à lui tout seul une œuvre d’art**. Construit pour l’exposition internationale, en 1891 dans un style Renaissance Italienne, il possède des hauts-reliefs somptueux sur sa façade et à l'interieur, des colonnes de marbre, des fresques, et des trompes-l’œil.

photo Michel Ledeuil : haut-relief de la porte de l'entrée du musée		photo Michel Ledeuil : escalier et l'accès à la coupole

La galerie de peinture***

Les œuvres exposées sont de grande qualité. Vous admirerez les œuvres du Titien**, les couleurs vives de Véronèse, les Caravage*** et un superbe Vermeer**.

L’école flamande est présente avec une série de fêtes au village de Bruegel, avec ses scènes de vie aussi frustes que sa peinture, avec des portraits réalisés par Hals, par Jordaens, par Rembrandt et des peintures baroques de Rubens.

Le Titien, portraitiste extraordinaire, a réussi, avec la représentation d'Isabelle d’Este, un tableau d’une grande sobriété. Isabelle semble un peu figée devant le célèbre artiste qui lui a demandé de ne pas bouger, mais son regard est profond, le visage ovale plaisant, la bouche sage mais bien faite.   Elle me fait immédiatement penser à Lucrèce Borgia, sa superbe belle-sœur dont elle fut, à juste titre, jalouse lors de leur cohabitation dans le palais des ducs de Ferrare ou de Mantoue. Lucrèce était la plus belle et fille du Pape et romaine, elle pouvait régner sur le coeur des courtisans et des grands esprits de l'époque.    Lorsque ce tableau fut réalisé, Isabelle était âgée et le portrait est donc inexact mais c'est ainsi qu'elle a voulu rester dans l'Histoire.   Le bonnet turc est à la mode du temps. La coiffure ondulée ramenée en arrière, laisse voir une boucle d’oreille, unique bijou pour parer la jeune noble dont la beauté candide se suffit à elle-même.

Même si l’on peut se moquer en déclarant que Vermeer peint toujours le même tableau, le peintre apporte toujours la délicatesse des coloris et de la pose. La lumière est douce et donne une ambiance feutrée au lieu de renforcer comme dans les tableaux du Caravage, les contrastes.
L’artiste ne cherche pas à faire parler ses personnages. Ils posent. Le jeune modèle, les yeux baissés, est appliquée et le peintre se concentre sur son art.

tableau de Vermeer		tableau du Caravage : La madone du rosaire		portrait de Sonja Knips en 1898 par Klimt

Le Caravage, égal à lui-même, nous propose ses tableaux profanes pour lesquels les scènes inspirées de l’Ancien ou du Nouveau Testament ne sont que prétexte.

Le David qui est venu à bout de Goliath est le triomphe de la jeunesse sur l’homme adulte et corrompu.
Et que dire de la présentation de l’enfant Jésus. Marie, décontenancée, demande au prédicateur ce qu’elle doit annoncer. Ce dernier n’ayant pas l’air trop inspiré non plus, semble lui dire de faire de son mieux.
De manière irrévérencieuse, les apôtres semblent se tourner vers le prélat et non vers Marie, sauf la femme qui est de dos. Elle regarde Marie plutôt par curiosité que par envie.
Par ailleurs, l’un des apôtres ressemble tellement au David du tableau précédent que l’on a l’impression de se retrouver devant les mêmes modèles.
Les coloris, les contrastes, le souci du détail et de la précision, les fuyantes et le sens de la lumière sont, comme d’habitude, les points remarquables de ses peintures.

Le portrait de Sonja Knips** est une oeuvre de Klimt, il nous apporte le romantisme qu'avaient découvert les Préraphaélites en Angleterre et qui nous annonce les impressionnistes.  

Vous retrouverez également l’incontournable “Infante Marguerite-Thérèse” de Velázquez, qui vous rappellera des visites que vous auriez faites au Prado à Madrid.

Sous la célèbre coupole, en face de l’escalier, vous pouvez reposer vos jambes en prenant un café et un gâteau au chocolat.

Au rez-de-chaussée, vous pouvez faire un tour dans la galerie égyptienne*. Évidemment, malgré une présentation soignée, aucune pièce ne peut rivaliser avec le musée de Berlin, celui de Turin ou encore celui du Louvre. Vous remarquerez cependant les grandes statues de Sekhmet, toujours impressionnante, et les momies du dieu crocodile, Sobek.

Le trésor impérial***

Cette galerie présente, d’une manière fabuleuse, de prestigieux objets ayant appartenu aux Habsbourgs. En quelques salles, on peut parcourir six siècles d’histoire. Cependant, la présentation prime sur la chronologie, il faut donc simultanément se laisser prendre par la splendeur des objets et rétablir au passage leur contexte historique.  

On peut même découvrir le Saint-Graal. Il s’agit, en fait, d’une coupe en agate achetée par les Habsbourgs à des Byzantins. Peut-être cette acquisition date-t-elle du pillage de Constantinople par les Croisés en 1204 ? Dans le même style, au niveau des fausses reliques, vous retrouvez un fragment de la vraie-croix (un de plus !) et la lance qui aurait servi pour percer le flanc de Jésus.   

L’évocation de la période bourguignonne fait plaisir. On peut découvrir des portraits des quatre ducs bourguignons (notamment ceux, très rares, de Philippe le Hardy et de son fils Jean sans Peur), les portraits sans complaisance de Marie de Bourgogne, morte à 25 ans d’une chute de cheval et de son mari désargenté, Maximilien de Habsbourg, tout content de récupérer le fabuleux héritage bourguignon.

On peut admirer la puissance formidable d’une épée à deux mains, l’arme défensive majeure de l’époque médiévale. C’est l’occasion de vous remémorer la genèse de la toison d’or que portèrent, après Philippe le Bon et son fils, tous les Empereurs Habsbourgs. L’un des colliers*** composé d’anneaux sculptés et représentant les armoiries des possessions ou titre des Habsbourgs est une pure merveille.

Le palais impérial***

Les monarques étaient sans cesse en représentation. La chambre à coucher d’Élisabeth, longue et étroite, avec le lit posé au milieu de la pièce, ressemble à la scène d’un théâtre. Seul un paravent permettait à la princesse de ne pas dormir sous les yeux indiscrets de ses servantes ou de sa belle-mère, sa tante Sophie.   Elle passait ensuite dans sa salle de gymnastique et son boudoir, pour s’habiller et se parer avant de pénétrer dans la salle des petits déjeuners. C’est à cet endroit qu’elle pouvait rejoindre, parfois, son mari et prendre en tête-à-tête, une collation.   Élisabeth, considérée comme l’une des plus belles femmes de son temps, avait peur de vieillir et passait des heures aux soins et au maintien de sa beauté.

Lorsqu’on poursuit cet alignement de pièces, on retrouve la chambre à coucher de l’Empereur, un vestibule, son bureau, la salle des conférences où il réunissait quotidiennement ses ministres, un autre vestibule, une salle d’attente, une salle d’audience, une grande salle d’audience et enfin la grande salle où l’Empereur pouvait dîner avec une vingtaine de personnes.

 
Si on en croit le menu du dîner de famille du 1er février 1906, il fallait avoir grand faim et beaucoup de temps pour déguster les différents mets.

On se voyait présenter : les huîtres d’Ostende, le potage des rois, le médaillon de saumon à la Vatican, la pièce de bœuf, les coquilles de foie gras à la marquise, les sorbets, les poulardes rôties, les asperges de Brunswick, le gâteau Duc de Clarence, le fromage, les glaces aux fraises et au caramel.

Nous n’avons pas la carte des vins. On sait pourtant que chaque plat était servi avec un vin différent, dans un verre spécifique.

La disposition des convives relevait d'une science encore pratiquée de nos jours dans les grands dîners d'affaire ou politique ce qui revient au même.
En effet, l'invité d'honneur se place en face de l'Empereur puis un homme une femme à l'alternat en respectant le degré de parenté ou leur rang.

La conversation était seulement autorisée entre voisins de table. Il y avait intérêt à connaître tous les sujets qui ne fâchent surtout pas. Il n'était pas question de s'apostropher d'un bout à l'autre de la table et de se mettre à rigoler.

On voit qu'un repas de famille, même dans la haute bourgeoisie aujourd'hui, en France, devient, par rapport à cela, une véritable partie de plaisir.     

La disposition des pièces et leur ameublement sont classiques, intéressants pour nous, ennuyeux pour les monarques, pris par cet immuable quotidien.

Le café Silberkammer

Le quartier de la cathédrale*

A partir de la Hofburg, partez, à l’aventure, dans les rues de la vieille ville et déambuler jusqu’au large boulevard la Graben.
Apprenez à lever la tête pour découvrir les hauts-reliefs rococo et les décors réalisés par les artistes de la Sécession.  

Photo Michel Ledeuil : détails de la toiture de la Hofburg		Photo Michel Ledeuil : détail d'une façade rococo dans le quartier Graben

Sur la place de la Cathédrale Saint-Étienne, il y a généralement une ambiance très sympathique. Il y a des marchands de saucisses, de pains épicés, de ballons. Il y a des « automates » qui s’évertuent à rester immobiles. Il y a un orgue de barbarie qui joue, au rythme des feuilles perforées, qu’un Autrichien, aux allures bonhommes, fait défiler en tournant, sur un rythme régulier, une manivelle. Le tout au milieu d’une foule bigarrée et joyeuse.

La cathédrale n’a rien d’exceptionnel. Sa toiture, refaite à l‘identique après les bombardements américains, resplendit, mais le reste est austère, grisâtre, même sous le soleil et l’intérieur est quelconque. C’est au musée de la ville** que se trouvent les statues qui ont été récupérées et probablement restaurées.

Photo Michel Ledeuil  : vue de la cathédrale de Vienne		photo Michel Ledeuil : détail de la belle toiture restaurée de la cathédrale

Le Belvédère***

Le parc**

À partir du ring, le tram D vous amène directement au Belvédère. S’il fait beau, je vous conseille d’arriver de bonne heure. La visite du Palais, construit par le prince Eugène de Savoie, ne commence qu’à dix heures et vous pouvez auparavant parcourir le parc et prendre, sans hâte aucune, des photos des nombreuses statues qui entourent le bâtiment principal.

Photo Michel Ledeuil : détail de la façade sud du palais du Belvédère avec le plan d'eau		Photo Michel Ledeuil : détail de la façade sud du palais du Bélvédère avec statue et sphinx

Le Palais**

La Galerie du Belvédère***

La Galerie autrichienne présente des peintures du XIX° et du XX° siècle et des sculptures de la même époque. Il y a de tout, mais dans l’ensemble, les tableaux sont de grande qualité. Laissez-vous guider par nos impressions, plutôt que par les directives des guides officiels, pour découvrir des œuvres peu connues mais qui présentent des situations et laissent place à l’imagination.   Vous aimerez ainsi la petite servante qui fait sa curieuse par le trou de la serrure, quelle intimité de ses maîtres cherche-t-elle à surprendre ?   Vous adorerez l’œuvre de Johan Reiter qui représente sa femme merveilleusement nue et alanguie après une nuit d’amour, alors que les premiers rayons du soleil pénètrent dans la pièce et révèlent les formes de la jeune femme.

Au premier étage, sont présentées les œuvres de la Sécession. Gustav Klimt est présent avec de nombreuses toiles.   Le Baiser*** réalisé en 1907 constitue l’apothéose de son art. Il est probable qu’il se rapporte au couple qu’il formait avec Émilie Flöge, sa compagne de toujours. La jeune femme savoure le baiser de l’homme comme un cadeau qu’elle reçoit de son amant. La couleur teinte or fait apparaître cette scène comme une icône. La forme ondoyante de la robe décorée de motifs floraux aux couleurs vives donne un éclat de bonheur et la souplesse de la jeunesse éternelle. Un hymne à l’amour. Un instant volé au destin. En effet le danger n’est pas loin. Les amants se trouvent au bord d’un gouffre.    Dans une autre salle est exposée : La dame aux poissons rouges.  Louis Corinth présente la femme de l’artiste dans son intérieur encombré de bibelots, de fleurs et de poissons rouges. On peut noter la quiétude et la richesse des coloris, la composition très cadrée avec, comme pour les peintres flamands de la grande époque, une ouverture vers l’extérieur à travers une fenêtre.

Les « mauvaises mères »** de Segantini surprennent par le drame qui se noue dans la tête et le corps des femmes qui ont préféré avorter plutôt que d’accueillir leur enfant.   La branche de l’arbre ressemble au cordon ombilical qui alimente encore l’enfant. La « mauvaise mère » le repousse alors que l’enfant cherche déjà à téter le sein.   Pour cette femme, la vie sera plus forte et elle sera sauvée mais pour les autres que l’on devine au fond du tableau à gauche, qu’en sera-t-il ?

Comme moi, vous aurez peut-être du mal à rentrer dans l’univers d’Egon Schiele, très présent avec des œuvres choquantes dans lesquelles apparaissent sa silhouette décharnée et des portraits de femmes traitées sans nuances.  

Vous adorez, par contre, la petite effrontée qui jette un oeil indiscret à travers la serrure de sa chambre. Est-ce pour surpendre ses patrons en train de faire l'amour ? Peter Fendl nous laisse à nos fantasmes.

Vous vous garderez de déranger la jeune fille lisant*** de Eybl. Sage en apparence mais absorbée par sa lecture qui lui raconte quelques drames qu’elle aurait voulu vivre. Sa noire chevelure reçoit le reflet du jour et le bracelet démontre la finesse du goût de la jeune lectrice.

Vous serez attentif à l’expression de la jeune femme qui vient de perdre à la loterie. Son regard est attristé. Elle est pensive et se désole déjà de ses rêves envolés. C’est une belle version de Perrette et du pot au lait. On sent pourtant que ce n’est pas trop grave. Peter Fendi, qui a réalisé ce beau tableau, n’a pas voulu représenter un drame mais une petite contradiction comme on en vit tous les jours.

Oeuvre de Peter Fendl en 1833 : l'indiscrète		oeuvre de Franz Eybl en 1850 : jeune fille lisant		oeuvre de Fendi en 1829 : la loterie

Vous aimerez le solide portrait qu’Hans Makart fait, en 1870, de Madeleine Von Plach. Le menton volontaire et le regard attentif. Sans concession, elle gère ses affaires. L’élégance bourgeoise ne sert qu’à paraître. Les dégradés des coloris donnent à l’ensemble du tableau une atmosphère qui adoucit la rudesse du trait.     

Vous aimerez chaque portrait ou scène de vie saisis par Waldmüller. Vous découvriez la brume au bord de la mer avec Friedrich et la belle composition réalisée par Gérard lorsqu’il met en place la famille du Comte d’empire Moritz.
Vous tremblerez pour les partisans tyroliens qui rassemblent leur force pour combattre les troupes napoléoniennes.

Pour les adeptes, il y a également des Monet, Renoir, Courbet et Van Gogh.

Ne quittez pas le Palais sans passer par le shop et le café viennois installé dans l’un des pavillons ronds qui enjolivent le Belvédère. Vous pourrez y goûter toute sorte de cafés toujours admirablement présentés et succulents. Je vous conseille le Klimt coffee qui est parfumé à la pistache et orné d’une crème fraîche très légère.

Vous descendez ensuite vers le Belvédère inférieur par le parc. Retournez-vous de temps en temps pour apprécier les perspectives du Palais au milieu du parc.

Le billet d’entrée vous donne accès aux « musées d’en bas ». Vous serez peut-être déçus en déambulant au milieu des statuettes faisant la grimace, des sculptures de Donner qui étaient destinées pour la fontaine du Marché aux farines, des tableaux de Maulbertsch et des pièces aux ornements baroques, jusqu’à l’outrance mais le musée des grimaces n’est pas aussi laid que l’on aurait pu le prédire et c’est finalement un bon complément à la « galerie d’en haut ».

La ville et les parcs*

En sortant du parc, vous débouchez sur la vaste Schwarzenberg Platz à proximité de laquelle se dresse le monument érigé par les Russes pour que les Viennois puissent honorer leurs libérateurs.

Les Russes comme libérateur de Vienne peut paraître cocasse. Les Autrichiens qui ont failli se retrouver séparer, comme l’Allemagne, en deux parties, ont évité le pire en 1949, mais les Russes ont tenu à ce que les anciens occupés s’engagent à entretenir le monument en guise de remerciement ou d’expiation.

Prendre le tram est toujours un plaisir pour aller d'un quartier ou d'un parc à l'autre et de faire plusieurs fois le tour du ring.

Le Rathaus se situe au bord du ring et en face de l'opéra. Le parc qui longe le ring permet de faire une belle balade en découvrant les différents monuments tels que le temple néo-classique grec, le monument dédié à Sissi, les très belles statues* qui ornent et entourent l'opéra.

Ce monument est situé au milieu du parc que domine la Hofburg. Il fit l’objet d’un concours et fut inauguré en 1907 par François-Joseph lui-même, neuf années après le stupide assassinat d'Élisabeth. Ce mausolée est un merveilleux gage d'amour posthume fait par l'empereur à sa belle et romanesque épouse. 

Le beau Danube bleu

En allant vers le Prater, vous pouvez poursuivre jusqu’au terminus de la ligne pour enjamber le Danube. Le « beau Danube bleu » n’a aucune majesté et rien ne vient agrémenter les rives pour rehausser son prestige.

C’est au contraire, comme à Copenhague, par exemple, où l’on découvre par hasard, au milieu d’un quartier usinier, la petite sirène, une structuration industrielle qui attend le visiteur. Le Danube n’est à Vienne, comme le Rhin à Cologne, qu’une vaste autoroute nautique.

Le quartier du Prater**

Ce célèbre parc d’attractions vaut la peine. Il est dominé par la Grande Roue*. Depuis 2005, un petit musée donne accès à une rétrospective intéressante du quartier du Prater, à travers les âges. Les maquettes ont été disposées dans des cabines reconstituées. L’ensemble tourne et les vitrines s’éclairent à tour de rôle. On découvre ainsi, le temps des Romains, le temps des cathédrales, l’époque baroque de Marie-Thérèse, celle du congrès de Vienne.

Vous pouvez déjeuner, au milieu du parc, dans l’une des tavernes situées un peu à l’écart des manèges bruyants. Si le temps le permet, installez-vous en terrasse.  
Il y a un train miniature qui passe plusieurs fois, avec son panache de fumée et son sifflet strident. On s’y croirait presque. N’hésitez pas à faire le tour du parc d’une manière aussi originale.

Vous pouvez ensuite effectuer une belle promenade au milieu du parc en passant par les étangs avant de rejoindre la Grande Allée et la station terminus du tram de la ligne N qui vous ramène jusqu’au ring sur la place des Suédois.

Le quartier de la place de Suède

C’est également dans ce quartier que vous pouvez trouver de petites tavernes pour dîner un soir au milieu d'une jeunesse branchée.

Vous remontez ensuite vers la cathédrale mais en n’hésitant pas à vous faufiler dans les ruelles et prendre de belles photos. Recherchez la célèbre pendule typique de la Sécession, puis revenez vers la Hofburg pour retrouver la porte des Suisses et le ring.

Schönbrunn***

Le palais***

Le palais est constitué de nombreux appartements et salons dont la litanie peut être ennuyeuse. Prenez comme fil conducteur un thème que vous aurez travaillé auparavant, celui de Marie-Thérèse et sa famille. 

On peut alors se raconter l’histoire de cette femme qui réussit à gérer un Empire, à battre les Prussiens et à faire seize enfants dont la plupart ne nous sont pas inconnus.

Le palais est richement meublé et vous ne pourrez éviter de vous retrouver projeter dans la période la plus faste des Habsbourgs après leur victoire contre Napoléon.

François-Joseph régna longtemps mais à la différence de l'ère Victorienne qui conduisit le Royaume-Uni à son apogée, l'Empire Autriche-Hongrie sombra progressivement dans l'anarchie. La montée des nationalismes et l'incompétence de l'Empereur et de son entourage entraînèrent la mosaïque des peuples dans l'abîme et le démantèlement de l'Empire en 1919.

Raison de plus pour goûter son plaisir dans le faste des intérieurs et les superbes tableaux d'apparat qui s'offrent à nous dans chaque salle.      

Les jardins privés*

Vous passez du Palais aux jardins privés en contournant le vaste bâtiment. Il n’y a rien d’exceptionnel dans ce jardin, mais l’impression très agréable d’être dans un lieu que tant de princes et princesses ont fréquenté.

Le parc et la Gloriette***

Le parc** est absolument magnifique sous le soleil. Une foule, débonnaire, circule dans les allées. Les groupes des voyages organisés ont fait le plein de photos dans la cour principale et se sont déjà entassés dans le bus qui les emmène vers Prague ou Budapest.  

Goûtez le calme revenu en s’approchant de la Grande Fontaine** avant de monter par une allée reconfigurée, jusqu’au sommet de la butte sur laquelle a été construite la Gloriette.

La Gloriette, réalisée sur les plans de Hohenberg en 1775, est donc un monument récent. Svelte, il donne de la profondeur au parc. Les étangs, situés de part et d'autre, et dans lesquels le bâtiment se mire, servaient, paraît-il, à l'irrigation du parc.
 
Pénétrez dans le café et installez-vous si possible près des fenêtres donnant sur le parc.
Commandez un café « Mozart » et un gâteau. C’est un moment de quiétude qu’il faut goûter. Un instant où le temps ne trépigne pas d’impatience, un moment que l’on ne peut vivre qu’en se donnant le temps entre deux visites. C’est le temps d’une flânerie sur le ring, sur la piazza majore à Madrid ou à Salamanque, c’est le temps de lire une revue dans un café à Prague. C’est le temps que l’on oublie si l’on n’y prend garde.

Grimpez sur la terrasse de la Gloriette. Cette grimpette nous donne l’illusion de mieux voir, d’admirer le parc sous un angle nouveau. Il n’en est rien mais, en prenant de la hauteur et en scrutant l’horizon, on découvre les tours allemandes qui auraient dû protéger les Viennois contre l’aviation américaine, grâce aux tirs de DCA. Il paraît qu’il existe plusieurs tours, quatre ou cinq et que personne ne sait en quoi en faire. 

Le zoo de Schönbrunn**

Le musée des carrosses*

Ce musée rassemble, dans une pièce unique, des dizaines de carrosses de différentes époques. Vous déambulerez de rangée en rangée pour découvrir les particularités de chaque voiture.

Globalement, les carrosses suivent les mêmes évolutions que les autres formes d'expression. On arrive sous le règne de Marie-Thérèse au comble du rococo pour revenir progressivement à des décorations plus sobres.

Parallèlement et surtout à partir de l'époque napoléonienne, on recherche l'innovation du confort, au niveau des sièges, des amortisseurs, puis vint l'époque des lanternes qui servent de feu de position.

La crypte des Capucins*

C’est dans cette crypte que sont placées dans des caveaux sombres et lugubres les dépouilles de presque tous les souverains Habsbourgs et leur famille. On commence par les ascendants de Marie Thérèse, pour aboutir à l’apothéose du baroque que constitue son tombeau.

Il s’agit d’un simulacre de char orné de toute part de différents symboles. Elle y repose avec son mari François Ier de Habsbourg-Lorraine. La sobriété regagne du terrain pour leurs descendants.
 
On pénètre alors dans la dernière partie de la crypte pour se recueillir, comme bien d’autres visiteurs, devant le tombeau d’Élisabeth, toujours très fleuri. Elle repose dans la même salle que François-Joseph et que son fils, le prince Rodolphe. Celui qui préféra se suicider le 30 janvier 1889 en compagnie de la baronne Marie Vetséra, une gamine de dix-huit ans, plutôt que d’accomplir, comme son père, la lourde tâche consistant à diriger l’Empire.

Sans doute sa propre femme était moins aguichante, mais avoir une maîtresse et une femme n’est pas interdit. Sans doute également, le mauvais exemple de sa mère qui a toujours préféré ses passions à son devoir d’impératrice a-t-il joué.
On sait ce qu’il advint de l’Empire et de la dynastie Habsbourg. La fille de Rodolphe, morte en 1963 à 80 ans est la dernière descendante en ligne directe. Je serai curieux de savoir ce qu’elle a pu penser de son père, adultère et insignifiant.

On termine par le tombeau de l’Impératrice Zita de Bourbon-Parme, morte en 1989. Belle femme dans la tourmente, on peut l’admirer, fière et résignée, sur un tableau exposé aujourd’hui au château de Schönbrunn.

Son fils devient le Roi de Hongrie, après la mort de François-Joseph en 1916. Le nouvel Empereur descend du glorieux carrosse tiré avec les huit chevaux blancs. La scène se passe à Budapest. Je ne sais pas si l’on a vraiment transporté le lourd carrosse jusque là-bas ou bien s’il s’agit d’un montage.

Les autres musées importants

Le musée Léopold*

Il y a aussi un beau tableau** de Waldmüller qui date de 1854 et qui paraît comme « égaré » au milieu des autres œuvres.   Comme d’habitude, le peintre est narratif. Le conscrit qui a tiré le mauvais numéro et qui sera absent de longues années.   Le père qui rassure le grand garçon, la mère qui s’applique pour conjurer son émotion, les filles qui pleurent ou qui s’inquiètent déjà, et le conscrit, la peur au ventre qui n’a plus qu’une envie, celle de partir au plus vite.
		Dans une autre salle, un autre tableau du même artiste retrace, avec la même intensité, le pèlerinage interrompu.   Une des jeunes femmes a présumé de ses forces et a eu un malaise. Les autres femmes s’affairent autour d’elle. On lui tend de l’eau, on la réconforte.   Les parents attentent patiemment alors qu’on devine de la part du porteur de bannière et des autres personnages qui avaient déjà passé le col, quelques impatiences.

Le musée de la ville***

Le musée de la ville, qui est d’ailleurs gratuit le dimanche, constitue l’une des pièces maîtresses d’un séjour culturel. Plutôt maltraité dans les guides touristiques qui n’ont d’yeux que pour la Hofburg, Schönbrunn et la « Vienne musicale », il retrace, sur trois étages, l’histoire de la ville.

Au rez-de-chaussée, sont exposés des armures, des blasons, les statues de la cathédrale qui ont survécu aux bombardements. Au premier étage, se trouve une superbe maquette** de Vienne au temps de Marie-Thérèse, des portraits de l’Impératrice, de son mari, la narration du siège de la ville par les Turcs.
Au dernier étage, le ring a remplacé les remparts sur la belle maquette** qui nous présente Vienne à la fin du dix-neuvième siècle. Des robes de bourgeoises huppées et d’autres tableaux qui complètent la visite du Belvédère et celle du musée Léopold y sont exposés.

La fête de Noël dans le tableau enjoué de Waldmüller. C’est le matin, le soleil pénètre déjà dans la grande pièce.   Les enfants déballent les maigres cadeaux. Des fruits et un collier. C’est le temps où la fête et l’amour filial priment sur le prix du cadeau. Chacun s’affaire. Le peintre a su, en un seul tableau, saisir mille scènes, mille émotions. Les parents replongent dans leur enfance par les yeux éblouis de leur progéniture. Au milieu de ce plaisir que chacun goûte selon son tempérament, seul le petit garçon, n’a rien trouvé dans sa chaussure et va pleurer en s’interrogeant sur les raisons de se désamour. La petite sœur, qui a eu son jouet, d’un coup d’œil, s’en inquiète déjà, mais sans ostentation. Peut-être pense-t-elle d’ailleurs « qu’il ne l’a pas volé »…

L’embrassade*** de Gustav Klimt (encore lui !) est peinte dans une atmosphère nocturne sous les regards du monde obscur qui entoure les deux amants.   Ils s’aiment et se retrouvent en cachette pour un instant de bonheur. Leur amour est d’autant plus intense qu’il est défendu.   Mais ils se croient solitaires alors que le monde les épie. Non pas forcément pour les calomnier mais parce que chacun sait que les obstacles de la vie, qui sont devant eux, aura raison, un jour, de ce geste gracile et fou.   Ce petit tableau a été réalisé en 1895 et nous reconnaissons le beau visage d'Emilie Flöge et celui, moins connu de Gustav Klimt lui-même. Ce dernier, tel un amant de passage, semble sortir d'un buisson et la jeune femme qui a déjà fermé les yeux attend le baiser qui lui apportera le plaisir attendu.

De nombreux dessins et autres oeuvres de Klimt sont exposés, bien que cette collection soit moins complète que celle d'Argentina que vous pourrez découvrir lors d'un autre voyage.   L'un des dessins représente la soeur de Klimt en 1887.   L'autre dessin fait partie d'un ensemble de gravures érotiques réalisées par le peintre à partir des années 1905 pour faire des esquisses de tableaux ou pour son propre plaisir.

Il y a quelques autres œuvres de la même intensité, mais pour lesquelles je n'ai malheureusement pas trouvé de reproduction. La « femme en gris », élégante et posée, la femme en jaune sur un divan, qui vous nargue par sa beauté et son absence complète de retenue, sans pour autant tomber dans la vulgarité.

Un grand nombre de dessins ou affiches réalisés par Otto Wagner, le principal architecte de la Sécession, sont exposés auprès des maquettes de la ville.   L'une d'entre-elles présente la station de métro qui sera réalisée sur la Karlplatz et qui permet d'aller jusqu'à Schönbrunn encore de nos jours.   L'autre représente le nouveau canal de régulation du Danube, les rives avec les larges avenues et le pont Ferdinand.   Elles datent de 1898 et annoncent les grands travaux qui seront réalisés sous l'impulsion de l'Empereur François-Joseph.

Après cette visite, vous pourrez vous détendre dans l'excellente cafétéria située au sous-sol du musée.

Les musées de la Hofburg

Ils sont situés dans le nouveau bâtiment de la Hofburg et constituent un complément à la visite complète de Vienne. Vous pourrez vous en dispenser lors d'un premier voyage, à moins que le mauvais temps ne vous prive de belles balades dans les nombreux parcs de la ville.

Le musée d’Éphèse présente, comme son nom l’indique, des bas reliefs provenant des fouilles du célèbre site archéologique situé sur la côte turcque mais il n’y a rien d’exceptionnel et la maquette du site, parce qu’elle ne s’attache qu’à fournir une vue d’ensemble du site, ne peut donner une idée satisfaisante des vestiges les plus intéressants. Il faudrait une loupe pour apercevoir la célèbre bibliothèque et on devine à peine le théâtre.

La majorité des statues semblent provenir d’un édifice comparable à l’autel de Pergame, mais à Berlin, la reconstitution du vaste hôtel, grandeur nature, est prodigieuse et gomme la faiblesse artistique des bas-reliefs.   

Le musée des armures* met en valeur les harnachements des chevaux et les équipements des chevaliers lors des tournois, pour les combats à cheval ou à pied. Il y a de très belles et très nombreuses armures de toutes sortes. Le musée ethnographique* est une agréable surprise. Il présente de manière didactique et soignée maints objets des Amériques. On peut ainsi parcourir le Continent du nord au sud en parcourant quelques pièces. Ce sont tout d’abord les Esquimaux et les équipements du Grand Nord et une cabane parfaitement reconstituée, puis les Sioux, puis enfin les Aztèques et les Incas. Belles maquettes, chapeau à plume, statuette, etc.. Nous voguons ensuite vers la Polynésie pour découvrir des objets de la vie de tous les jours.

La visite romanesque de Vienne

Vous pouvez également parcourir Vienne en consultant les illustations du roman "Le Retour de Polycaste" écrit et publié par moi-même. Le début de ce roman se déroule à Vienne. Ceci vous permet, d'une manière très originale de parcourir les parcs et musées avec les deux héros du roman, Hector et la très belle Ismène Viscolli.

De bonnes lectures

Vous trouverez dans les shops des musées d'excellentes documentations rédigées en bon français et très bien documentées.

Les reproductions des oeuvres présentées sont également de bonne qualité.

L’Argolide est une péninsule située dans la partie orientale du Péloponnèse. Elle est constituée de plaines côtières fertiles séparées les unes des autres par des promontoires ou des hautes collines calcaires.

Ces collines sont le plus souvent arides et dénudées, mais certaines d’entre elles sont couvertes de pinèdes et d’oliveraies.

 Choisir son voyage

• Faire son plan de visite

Pour une première visite de 4 ou 5 jours en atterrissant à l'aéroport de Tegel à Berlin

Pour un séjour de 7 jours en atterrissant à l'aéroport de Tegel à Berlin

Ces plans de voyage vous permettent de préparer, de manière équilibrée, votre séjour. Nous avons pris pour hypothèse que le vol se faisait à partir de Roissy, par vol régulier, avec un acheminement par avion à partir d'une ville de province.

Les taxis à Berlin sont assez bon marché. Vous n’aurez pas à dépenser plus de 20 euros pour vous rendre de l’aéroport Tegel à votre hôtel.

Les repas pris au restaurant sont indiqués R1 (un plat unique est recommandé car très copieux). Les repas pris « sur le pouce » ou dans une brasserie sont indiqués X. Les saucisses avec des sauces pimentées sont un des plats préférés des Berlinois et c’est très bon.  

• Choisir son quartier

Berlin est une ville très vaste, beaucoup plus étendu que Paris, mais dispose d'un grand réseau de métro, de train et de bus avec un accès très aisé.

Le choix du quartier est important, pour son bien-être et pour gagner du temps. Le choix du quartier de Wittenberg est pertinent, car bien situé vis-à-vis des lignes de métro qui permettent de se rendre vers les principaux sites à visiter et les lignes de bus 100 et 200 qui desservent les principales curiosités passent devant ou à proximité de l'hôtel que vous aurez choisi.

• Choisir son type de transport

Si vous restez plus de 4 jours, la carte hebdomadaire (avec ou sans zone C selon que vous décidez d'aller jusqu'à Postdam) sera la plus rentable, sinon vous avez intérêt à prendre un billet journalier.

La carte hebdomadaire donne une liberté plus grande, car les parcours sont longs et vous pourrez visiter à votre guise, par les bus n°100 et 200, tous les monuments de la ville.

Par ailleurs, il est très facile de prendre le métro et le RER sans avoir comme à Paris de portique à passer. Enfin, une grande partie du réseau se trouve à l’air libre, ce qui permet de découvrir les nombreux quartiers que vous êtes amenés à traverser.

  Postdamerplatz* et le kulturforum***

C’est un lieu qui n’a rien de mythique malgré le nom de la célèbre place. Cette place aurait pu devenir le véritable centre d'affaire de Berlin après la réunification, mais pour de nombreuses raisons, elle ne peut prétendre à ce statut aujourd'hui.

On y voit des grandes tours qui font penser au quartier de la Défense et, vers l’ouest et jusqu’au parc de Tiergarten, un vaste espace, désolé et parsemé d’immeubles qui abritent un espace culturel.

Photo Michel Ledeuil : immeuble de la Postdamerplatz

Photo Michel Ledeuil la coupole du Sonycenter

Vous pouvez également, devant un pan du mur de Berlin, acheter un visa qui simule le passage d’un secteur à l’autre. Un jeune Allemand sympathique vous tamponnera votre passeport en vous expliquant votre parcours virtuel.

Le musée du cinéma, situé dans le Sonycenter, ne présente pas un grand intérêt mais vous pourrez le voir lors d’un deuxième séjour.

Le Kulturforum est constitué d’un ensemble de bâtiments qui abrite différents musées. Il faut voir absolument la galerie de peinture*** qui présente un ensemble d’œuvres exceptionnelles.

Le complexe dispose d’une excellente cafétéria que je vous recommande. Vous pourrez ainsi bien couper la journée et reposer vos jambes avant de poursuivre votre visite des autres musées du quartier.

La nouvelle galerie nationale présente des œuvres « surprenantes » qui intéresseront les amateurs d’œuvres modernes. Il y a toujours des expositions temporaires qui s’ajoutent aux œuvres classiques. Comme vous aurez acheté un billet valable pour l’ensemble des musées du Kulturforum, vous profiterez de ces expositions pour mesurer la différence avec les tableaux des grands peintres d’antan.

N’oubliez d’entrer dans la petite église Saint-Matthieu, qui fut la seule à survivre aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Il faut déambuler dans la nef et monter dans le clocher, non pas seulement pour la vue mais pour admirer les fresques qui valent largement celles que vous pourrez trouver dans la galerie moderne.

La Porte de Brandebourg*

En revenant sur vos pas, vous vous retrouverez sur la Postdamerplatz. Vous pouvez remonter à pied la large avenue qui conduit jusqu’à la porte de Brandebourg. Cette avenue longe dans sa deuxième partie, le vaste parc Tiergarten et l’émouvant mémorial* rappelant l’extermination des juifs par un peuple soumis, revanchard et imbu de sa puissance militaire.

La célèbre Porte de Brandebourg est un monument assez terne mais il est à la fois l’un des symboles de ville de Berlin et de la Guerre Froide.

Elle a été construite entre 1788 et 1791 dans le style néo-classique s’inspirant des Propylées antiques. Elle se trouve à l’extrémité de l'avenue Unter den Linden et est couronnée d’un quadrige figurant la déesse de la Victoire sur un char tiré par quatre chevaux. Il s’agit d’une œuvre grandiloquente réalisée par Schadow.

Le haut de la porte est orné de bas-reliefs sans grande signification mythologique avec un centaure.

Vous poursuivez, toujours à pied, votre balade jusqu’au Reichstadt avec sa désormais célèbre coupole de verre. Ce sera l’occasion de faire une photo de type carte postale. Pour pénétrer à l’intérieur, il faut faire la queue après avoir passé les contrôles policiers, prévenant ainsi d’éventuels attentats.   Cette visite ne s’impose pas vraiment, surtout lors d’un premier séjour à Berlin. Après avoir effectué cette longue balade à pied, je vous recommande de prendre le bus n°100 qui s’arrête à proximité. En grimpant à l’étage, vous pouvez ainsi découvrir le vaste parc Tiergarten et les monuments qui parsèment le trajet, dont la colonne de la Victoire. Le bus vous dépose à proximité de l’hôtel que vous aurez choisi dans le quartier de Wittenberg.

Photo Michel Ledeuil la coupole du Reichstadt

Le soir, vous pouvez prendre une bière et dîner sur la terrasse d’une des brasseries situées sur la place Wittenberg. Vous êtes assurés de manger pour un prix raisonnable des plats cuisinés typiquement allemands.

Les terrasses disposent de chauffage au gaz et de couverture ce qui vous permet de goûter pleinement votre plaisir sans avoir froid, lorsque vous y allez à la mi-saison.

  Le zoo*** et son quartier

Le zoo de Berlin se visite absolument. Il fut durant la séparation de la ville, l’un des poumons et une attraction pour les Berlinois de l’Ouest. Il y a beaucoup d’animaux qui sont traités avec un soin particulier, ce qui explique le nombre exceptionnel de naissance chaque année.

Vous pouvez y aller à pied à partir du quartier Wittenberg. L’accès est facile après une marche d’une quinzaine de minutes.

Le zoo se compose de deux parties séparées mais il existe un billet groupé pour l’aquarium et pour le reste du zoo. L’entrée ornementale, dans un style asiatique, est décorée d’éléphants de pierre. 

Photo Michel Ledeuil. Entrée principale du zoo de Berlin.

Le zoo de Berlin se visite absolument. Il fut durant la séparation de la ville, l’un des poumons et une attraction pour les Berlinois de l’Ouest.   Il y a beaucoup d’animaux qui sont traités avec un soin particulier, ce qui explique le nombre exceptionnel de naissance chaque année.   Vous pouvez y aller à pied à partir du quartier Wittenberg. L’accès est facile après une marche d’une quinzaine de minutes.   Le zoo se compose de deux parties séparées mais il existe un billet groupé pour l’aquarium et pour le reste du zoo. L’entrée ornementale, dans un style asiatique, est décorée d’éléphants de pierre.

Vous découvrirez dans l’aquarium les méduses, les poissons multicolores, les gros poissons d’eau douce de l’Amérique du Sud et les deux grands bassins dans lesquels se meuvent les requins, roussettes, raies et autres grands poissons.

À l’étage, se trouve la fosse aux caïmans et aux tortues. Les iguanes se chamaillent autour de leur écuelle avant de reprendre leur immobilité. Les caméléons se déplacent avec lenteur au milieu des buissons de leur cage. Les grenouilles se cachent dans la jungle verdoyante et humide qui est mis à leur disposition. Les corps des reptiles se mélangent les uns les autres et il est parfois difficile de discerner leur nombre véritable.

Il vaut mieux commencer par l’aquarium afin de profiter au maximum du zoo car tôt le matin, les animaux sont encore dans leur cage. À partir de onze heures, à la mi-saison, les fauves sont sortis et se prélassent au soleil. Vous pourrez voir le lion et l’une des femelles. Plus loin, le tigre qui arpente son territoire, au bord de l’eau ou dans les minces futaies. Les petits loups blancs et les guépards sont très photogéniques.

Grâce au plan qui vous est fourni à l’entrée, il est possible de se repérer et de parcourir, en une dizaine de kilomètres, les animaux de la terre entière. : pandas, zèbres, kangourous, autruches, la vallée des ours bruns et des ours blancs, les otaries qui adorent s’amuser avec leur gardienne, les pingouins, les hippopotames dans leur vaste bassin, les éléphants, les girafes, les grands singes, les oiseaux de proie,….

Il est possible de déjeuner dans l’un des restaurants à l’intérieur du zoo et il vaut mieux choisir celui qui est proche du parc des bisons et des buffles parce qu’il est plus calme et vous permet de bien couper la journée.

  Le Musée de la ville de Berlin*

Si vous n’êtes pas trop fatigues après votre belle balade, vous pouvez prendre le métro pour aller jusqu’au terminus de la ligne 15 pour aboutir deux cents mètres plus loin, devant une galerie marchande dans laquelle se trouve un musée intitulé de manière grandiloquente : la story of Berlin.

Il s’agit plus d’une exposition que d’un musée, avec différentes reconstitutions ou évocations de faits historiques, mais vous apprendrez tout de même des choses. Cependant, le véritable intérêt de cette visite est constitué par la descente impressionnante** dans un vaste abri d’antinucléaire.

Il s’agit d’une visite guidée soit en langue anglaise soit ou française. Tout est impressionnant : le bunker est un vaste bâtiment souterrain qui pouvait abriter plus de 3.000 personnes et garantir une autonomie complète durant deux semaines.

Vous descendrez les 4 étages du sous-sol et débouchez dans un très vaste dortoir avec ses multiples rangées de lits superposés.

Il y a de quoi se perdre. Vous découvrez ensuite les différents équipements nécessaires à la survie : central téléphonique, centrale électrique, toilettes pour hommes, pour dame, cuisine, entrepôts divers de produits de première nécessité et pour l’alimentation.

Vous revenez ensuite vers la place Wittenberg par la ligne 15 qui vous dépose, trois stations plus loin à proximité de votre hôtel.

Le soir, pour changer de la cuisine allemande, vous pouvez dîner dans la grande pizzeria située sur la place. L’accueil est correct, très professionnel et les mets sont excellents.

Le quartier de Charlottenburg**

Pour aller jusqu’au palais de Charlottenburg, il n’y a pas de solution miracle. Prendre le bus s’avère compliqué et il vaut mieux prendre le métro à Wittenberg jusqu’à la station Sophie-Charlotte et marcher, durant six cents mètres, sur les larges trottoirs de la belle avenue qui vous amène devant l’édifice.   Vous avez tout votre temps, car les musées n’ouvrent pas avant dix heures. Vous êtes obligé de prendre un billet groupé pour l’ensemble des musées du site, mais cela vaut le coup.   Il est préférable de choisir un jour où le temps est ensoleillé afin de faire une longue promenade dans le parc où se situent le Belvédère et le Mausolée des Rois et Reines de Prusse, qui vient d’être restauré.

Photo Michel Ledeuil : entrée du chateau de Charlottenburg

Vous visiterez tout d’abord le Vieux Château qui avait été détruit par les bombardements des alliés mais qui a été restauré fidèlement. Dans une salle, sont exposées des photos montrant l’état du château après le pilonnage effectué par les bombardiers, on se rend compte de l’étendue des dégâts et de l’admirable travail de restauration qu’il a fallu entreprendre.

Il faut passer de salle en salle, sans se presser et prendre son plaisir. Ne pas oublier de jeter un coup d’œil sur le parc*, car c’est du château que l’on peut l’apprécier le mieux.

Avant de vous lancer dans la visite du parc, vous pouvez aller déjeuner dans une taverne typique située sur la droite du château, de l’autre côté d’un large boulevard.

Vous avez toutes les sortes de bières et de plats typiquement berlinois, servis dans un lieu sympathique, mais faites attention à y aller dès midi car vous ne serez sans doute pas les seuls.

Vous poursuivez alors notre balade dans le parc, jusqu’au Belvédère. Il s’agit d’un édifice aux formes et aux couleurs harmonieuses et qui se marie bien avec le paysage bucolique du fond du parc.

Vous prendrez plaisir à découvrir les services de porcelaine et, parfois, les mallettes permettant de les transporter pour un pique-nique ou lors de leur transfert dans une autre résidence.

Il y a moyen de faire un grand tour et d’admirer le château qui se mire dans l’étang, avant d’aller visiter le mausolée des souverains de Prusse. Il n’y avait, avant sa restauration récente, que la reine Louise mais il contient désormais les dépouilles de son mari Frédéric Guillaume III ainsi que celui du premier Empereur d’Allemagne Guillaume 1er et de sa femme Augusta.

Dans ce quartier, il y a également d’autres musées ou expositions que vous pourrez aller voir si vous aimez l’art moderne, notamment la collection Berggruen qui évoque Picasso et son époque. Vous pourrez également déguster au calme un café avec une pâtisserie dans la belle cafétéria dans le musée situé dans l’ancien corps de garde.

Si elle est ouverte, il ne faut pas rater la collection** des moulages d’œuvres antiques où sont exposées de magnifiques copies d’œuvres connues dans le monde entier.

Photo Michel Ledeuil : Cafétéria du musée de l'ancien corps de garde

Photo Michel Ledeuil : moulage d’œuvres antiques : supplice de Dircé

La Gendarmenmarkt***

Vous revenez jusqu’au métro. La ligne, qui file jusqu’à Pankow, vous conduit jusqu’à la station Stadtmitte, où vous pourrez découvrir la Gendarmenmarkt***.

Cette place, encadrée par le théâtre et les églises protestantes françaises et allemandes à un petit goût italien avec sa belle fontaine au centre.

Je vous conseille de monter dans la coupole de l'église française pour avoir un beau point de vue** sur la place et sur l'ensemble des monuments berlinois.

S'il fait beau, vous pourrez ensuite vous prélasser, au soleil, devant une bière berlinoise et un gâteau, sur la terrasse située au pied de l’église française et du théâtre.

Puisque vous êtes dans ce quartier, allez faire un tour aux Galeries Lafayette* et aller voir les grosses voitures en exposition dans la galerie marchande de prestige située à proximité.

Vous débouchez alors sur l’avenue Unter den Linden où vous pourrez faire des achats de souvenirs et prendre le Bus 200 qui vous permettra de faire une belle balade dans le centre de Berlin avant de vous déposer en face du zoo, à proximité de votre hôtel.

L'île aux musées***

Le musée de Pergame***

La billetterie se trouve à l’entrée du musée de Pergame. La queue n’est jamais très longue et l’organisation très efficace. Vous devez déposer vos sacs à la consigne mais vous conservez bien évidemment vos appareils photo, car les photographies sont permises, à quelques exceptions près, dans les trois musées.  

Ce fabuleux musée comporte quatre parties correspondants à différentes périodes de la civilisation. Dès que vous pénétrez dans le musée vous avez un coup de cœur : il est là, devant vous. L’autel de Pergame*** parfaitement reconstitué. Il date de 180 av. J.-C.. Le roi Eumène II voulait se hausser du col en faisant construire ce vaste autel.

Elle représente le combat des Géants contre les nouveaux dieux avec, bien entendu, la victoire de ces derniers.

Il ne faut pas avoir une grande connaissance de la mythologie grecque pour s’intéresser à chacune des scènes représentées. Les personnages ont près de 2,3 mètres de haut. Pour faciliter la compréhension des scènes, les noms des déesses ou des dieux ont été placés en bas de chaque panneau.

La scène** qui présente Athéna qui prend par les cheveux le fils de Rhéa, Alcyonée est la plus connue. L’intrépide fille de Zeus sait qu’il lui suffit de détacher Alcyonée de sa mère : la Déesse Terre, pour qu’il devienne mortel.

Vous pénétrez ensuite dans la salle monumentale qui présente une belle reconstitution** de l’entrée du sanctuaire d’Athéna et un certain nombre de fragments du temple ou des autres édifices du sanctuaire.

 
Il y a, dans d’autres salles, des bas-reliefs* et des maquettes très intéressantes*, notamment sur les différentes hypothèses de la construction de la tour de Babel.

À l’étage, se situent les collections de l’art islamique. Vous y découvrirez, sans y vous attarder les mihrabs des mosquées de Kachan et de Konya.

Vous découvrirez dans une autre salle une série de vases en verre finement décoré. Puis un intérieur d’une maison avec des murs décorés entièrement de panneaux de bois peints et agrémentés de maints sujets dans lequel dominent les fleurs chatoyantes.  

Avant de ressortir du musée, vous pouvez acheter de très belles reproductions des œuvres exposées sous forme de cartes postales.

Il est désormais un peu plus de midi et c’est l’occasion d’aller déjeuner dans une taverne très branchée et conviviale, située sous les arches du pont de la voie ferrée à deux cents mètres de l’entrée du musée.

Le musée Egyptien***

Vous reprenez alors le chemin de l’île aux musées. Vous contournez le grand bâtiment et pénétrez dans le musée où sont exposées les œuvres des antiquités égyptiennes, grecques et romaines, en se réjouissant, à l’avance dans la perspective de revoir les merveilleux objets retrouvés, en Égypte, lors des fouilles d’Amarna.

Même si la nouvelle disposition de la galerie égyptienne est plutôt ratée, vous serez impressionnés par la qualité des œuvres exposées.

Vous vous arrêtez longuement devant le sphinx de Shepenoupet II. La statue est de type classique, mais le visage de la princesse est splendide. Les spécialistes nous affirment qu’elle venait du Sud. Son cartouche précise qu’elle est « épouse d’Amon » ce qui démontre qu’elle était une princesse de sang royal.

Elle fait une offrande au dieu à tête de Bélier alors que le corps de la princesse prend des allures d’un lion très stylisé.      

Il serait vain de décrire toutes les autres œuvres. Évidemment, une très large place est faite à la période amarnienne avec l’ensemble des statuettes et fresques découvertes dans la capitale éphémère d’Akhenaton et vous retrouverez avec plaisir le buste de Néfertiti***, ainsi que les têtes ayant probablement servi de modèles pour la fabrication de nombreuses copies avec plus ou moins de variantes.

Le Musée des arts anciens**

Ce musée présente un grand nombre de sculptures et objets datant de la période grecque et romaine.

Vous pourrez notamment admirer la célèbre tête de Périclès**, le vase des guerriers achéens qui sont contemporains de la guerre de Troie, une copie du tireur d’épine qui ne fait cependant pas oublié la magnifique copie exposée au musée des conservateurs à Rome, le sarcophage de Médée***, la petite joueuse aux osselets*, plusierus merveilleuses statues d’Aphrodite**, de très beaux pendentifs en or finement ciselés**, des vitrines présentant de l’argenterie, ainsi que des statuettes hellénistiques**…

Ce sublime sarcophage*** conte l’une des plus effroyables scènes du mythe de Médée. Celle-ci va, par jalousie, assassiner les deux enfants qu’elle a eus de Jason. Une belle servante se jette en sa direction pour l’empêcher de commettre le terrible forfait, alors qu’un autre homme, peut-être le tuteur des enfants, semble tétanisé par le crime épouvantable que la jeune femme va commettre.

L’innocence des enfants qui jouent à la balle, la beauté et la précision des drapés des chitons et des péplos, l’aspect dramatique révélé par la gestuelle de chaque personnage et par le caractère soutenu des traits des visages en font l’un des plus prodigieux sarcophages de l’histoire romaine.

L'ancienne galerie nationale***

Pour découvrir l’ancienne galerie nationale, vous revenez vers le musée égyptien. Le bâtiment néo-classique qui abrite l’une des plus belles collections*** d’Europe de sculptures et de peintures du dix-neuvième siècle est situé au milieu d’un parc dans lequel se dressent deux statues de bronze de grande qualité : celle qui représente une amazone* sur son cheval et une merveilleuse** Artémis prenant son bain.
 

Lorsque vous pénétrez dans le musée, c’est l’émerveillement. La première salle présente une série de bustes** néo-classiques, de marbre blanc, superbement présenté sur un fond sombre avec des colonnes de marbre noir et des décors brun foncé.

Elle présente également la célèbre statue des deux sœurs réalisée*** par Schadow et un ensemble d’œuvres qui font référence à la mythologie.

Il y a un immense médaillon de marbre** qui représente Thésée qui emmène Andromède après l’avoir libérée du monstre marin qui apparaît en bas du médaillon. Pégase, le cheval ailé emmène la jeune femme, en état de choc, dont le visage marque encore la terreur de l’épouvantable fin qui lui était réservée. 

Thésée tourne vers elle un regard qu’il veut rassurant. À droite, un Amour ailé annonce la fin de l’histoire. Thésée sera récompensé de son acte de bravoure.

Une autre statue* nous montre Déméter et sa fille, la blonde Perséphone. La déesse de la fécondité qui, il y a quelque temps déjà, à montrer aux hommes comment faire germer les épis de blé, demande à sa fille de l’aider dans sa distribution.

Nous pouvons encore admirer, l’œuvre de Canova qui présente une Déesse** qui se sert de l’ambroisie d’un geste majestueux dans une coupe d’or, pour garantir son immortalité, la splendide Victoire*** réalisée par Daniel Rauch.

Photo Michel Ledeuil : Thésée sauve Andromède du monstre marin

Photo Michel Ledeuil : statue de la Victoire réalisée par Daniel Rauch.

Dans les autres salles, vous découvrirez les toiles romantiques de David Friedrich, de Schinkel et de l’époque néo-réaliste avec son maître Liebderman et des œuvres de Krüger qui réalise de belles fresques d’événements d’époque comme les parades militaires qui attiraient tant de Berlinois.

Il y a plusieurs salles qui ne sont consacrées qu’à des œuvres de Menzel, avec notamment “The balcony room” réalisée en 1845, “The bedroom », réalisée deux ans plus tard, et le très célèbre “concert de flûte pour Frédéric le Grand à Sans-souci” qui date de 1851.

Ce tableau*** représente un concert donné par le roi en l’honneur de sa sœur que l’on voit compassée, assise sur le divan et entourée de proches. L’attitude de chaque personnage, musiciens ou membres de la famille royale est étudiée avec soin.

Les chandeliers et les nombreuses bougies sont les seules sources de lumière et donnent une ambiance feutrée qui prévalait le plus souvent dans les salons de Sans-souci.

Cet artiste a également été un peintre de son temps. Les "ouvriers dans l’aciérie" est une oeuvre puissante pour laquelle l’artiste s’est soigneusement documenté en visitant une aciérie en Silésie.

Par ailleurs d’autres œuvres de la même veine comme les fileuses** de Max Liebermann, sont des œuvres réalistes et poignantes. 

Vous déambulerez dans les salles, très intéressantes, consacrées à Arnold Böcklin qui représentent des œuvres fantastiques, comme l’île de la Mort** qui date de 1883 et qui fait penser, par l’inspiration sinon par la composition, à des œuvres préraphaélites.

Anselm Feuebach, est présent par le portait académique d’Anna Risi, femme qui l’inspira pendant plus de cinq ans.

Une large place est faite également aux peintres français : Delacroix, Courbet, Corot, Manet, Renoir notamment le beau tableau** représentant un intérieur bourgeois. Nous sommes en milieu d’après-midi. Une petite fille va jouer à la poupée avec sa grande sœur qui lui prépare un costume. Sur le divan, l’autre fille, sage et concentrée, lit un livre.

Manet a réalisé un double portrait de ses amis, les Guillemets. La jeune femme a posé une main alanguie et dégantée sur le dossier du banc alors que son mari ne peut s’en saisir puisqu’il fume le cigare. Le regard de l’homme semble pourtant exprimer le désir de l’autre alors que la jeune femme marque une apparente indifférence.

Si vous êtes trop fatigués, vous pouvez reprendre le bus n°100 pour revenir à proximité de la place Wittenberg, mais vous pouvez aussi aller détendre vos jambes en vous installant en terrasse pour déguster une bière et goûter un gâteau sur la Gendarmenmarkt, après avoir arpenté à pied les quelques centaines de mètres qui vous séparent de cette magnifique place.

Balade à Postdam

•  Comment y aller

Si vous avez pris soin d’acheter une carte comprenant la zone C, pas de problème car vous n’aurez rien à payer, sinon il vous faut prendre un billet. Vous allez à pied jusqu’à la Gare Centrale du Zoo. Vous avez alors le choix entre prendre le train ou la ligne RER S7

Le RER vous amène en une grosse demi-heure en gare de Postdam, après avoir effectué quelques arrêts dans des gares de banlieue, alors que les trains sont en général directs mais moins fréquents.

Pour rejoindre le centre-ville, vous pouvez soit y aller à pied mais le chemin n’a rien de plaisant, soit prendre le tram. Les trams numéro 90 et 92 vous conduisent, en une dizaine de minutes, dans le centre-ville. La ville elle-même a son Histoire avec son quartier hollandais et ses rues commerçantes, que vous pouvez découvrir en vous rendant vers le parc sans-souci.

Photo M. Ledeuil : Postdam, rue commerçante et porte fortifiée de Nauen

Photo Michel Ledeuil : Postdam la porte de Brandebourg

• Visite du parc

Le parc est très vaste et vaut, à lui seul la visite. Il s’agit alors d’une longue promenade de cinq à sept kilomètres selon votre engouement et le temps qui doit être clément si vous voulez profiter de cette visite.

Pour éviter la foule des touristes pressés et des groupes, je vous conseille de vous éloigner du château que vous pourrez voir au retour.

Tournez à gauche dès l’entrée et découvrez vers la partie italienne du parc. L’église de la paix**, avec son beau campanile et son abside qui se reflète dans l’étang, a été construite en 1844, à la demande du roi Frédéric-Guillaume IV.

Ce monarque, féru d’Italie, a souhaité retrouver, dans ce magnifique édifice, une copie de la Basilique Saint-Clément de Rome.

Hors saison, vous ne pouvez pas rentrer dans l’église où se trouvent les sarcophages de Frédéric-Guillaume et de sa femme Élisabeth de Bavière. D’ailleurs l’ensemble des édifices, hormis le château lui-même, n’est pas ouvert au public en dehors de l’été.

Vous pouvez ensuite jeter un coup d’œil sur le château que l’on aperçoit à peine avec les vignes qui forment une cascade de verdure en été, mais qui ne sont que tiges d’un bois sans feuilles au printemps.

Vous empruntez alors l’allée étroite et dépourvue de promeneurs qui suit le ruisseau jusqu’à proximité de pavillon chinois. Les arbres se reflètent agréablement dans l’eau que la faible brise fait frisottée et des coloris divers générés par les arbustes en fleurs s’harmonisent, au printemps, avec les dorures des statues du pavillon chinois.

Le pavillon chinois est une petite merveille**. Conçu vers 1750, il est dans la mode du temps. Tous les princes voulaient leur petite Folie et l’engouement des cours européennes pour la Chine se traduit ici comme à Stockholm, par exemple, par ces excentricités.  

Le pavillon est entouré de groupe de personnages grandeur nature, dorés et avec une gestuelle très réaliste.

Faites tranquillement le tour du bâtiment et découvrez ainsi, chaque personnage. Le thé n’est qu’un prétexte pour former les groupes et peut-être trouverez-vous que les musiciennes sont finalement les plus belles alors que les autres femmes semblent un peu figées.

Photo Michel Ledeuil : parc Sanssouci vers le pavillon chinois.

Photo Michel Ledeuil : parc Sanssouci le pavillon chinois

Vous poursuivez votre cheminement jusqu’aux termes romains, construit en 1830. Il s’agit d’un ensemble assez terne qui ne laisse en rien imaginé, de l’extérieur tout du moins, la féerie des bains dont on apprécie les vestiges à Pompéi ou à Rome par exemple.  

Lorsque vous apercevrez, de loin le petit château de Charlottenhof**, vous aurez un coup de cœur. Ce charmant édifice est un joli cadeau fait au prince héritier Frédéric-Guillaume. Il était déjà un admirateur de l’Italie et le bâtiment lui correspondant tout à fait. Lui l’éternel rêveur.

Vous admirez le portique digne d’un petit temple dorique, le petit bassin entouré de colonnes et de statues romaines.

Même si le château est fermé, jetez un coup d’œil à travers la vitre et vous découvrirez de magnifiques médaillons. Rien n’est dit sur ces personnages mais je miserai pour la princesse héritière, Élisabeth de Bavière et le prince Frédéric-Guillaume.

Photo Michel Ledeuil : parc de Sanssouci château de Charlottenhof

Photo Michel Ledeuil : parc Sanssouci statue de bronze d’une Néréide

Vous contournez le bâtiment et poursuivez en direction de la partie la plus boisée du parc. C’est à cet endroit que l’on retrouve la très belle statue de la néréide*.

Vous pouvez alors vous installer sur un banc pour vous y reposer et pour goûter le calme avant de filer vers le Nouveau Palais.

Le Nouveau Palais nous ramène à la guerre de Sept Ans au cours de laquelle, la Prusse fût sauvée de justesse par le roi de France Louis XV qui lui permit, après un renversement d’alliance, de battre l’Autriche de Marie-Thérèse et d’annexer la Silésie.   Malgré sa victoire, la Prusse est sortie très éprouvée par l’effort de guerre. Frédéric II, par bravade et pour démontrer le contraire, fit alors construire ce nouveau palais. D’architecture rococo, il fait un peu carton-pâte, mais il est entouré de belles statues baroques qui valent la peine. Vous pouvez également visiter le Palais.

Photo Michel Ledeuil : parc Sanssouci le Nouveau Palais

Vous avez désormais la possibilité de faire le grand tour en poursuivant votre promenade en direction du pavillon des dragons* où vous pourrez prendre une collation, et vers le Belvédère qui offre une vue d’ensemble* du parc.

Par contre vous pouvez également couper en passant près du temple de Diane pour vous rendre directement sur le parvis de l’Orangerie.

L'Orangerie est un vaste bâtiment de trois cents mètres de long, réalisé en 1864. L’architecte s’est, paraît-il, inspiré, assez librement, de la villa Médicis de Rome.

Il abrite de nombreuses plantes exotiques mais son attrait réside surtout dans les belles statues** qui décorent sa façade et le jardin qui domine l’ensemble du parc.

Lorsque vous poursuivez votre promenade, vous passez devant le moulin qui domine les “Nouvelles Chambres” et arrivez enfin devant le château de Sanssouci.

Sa structure est originale, mais il manque d’ampleur et ne peut rivaliser, de ce fait, avec Versailles ou Schönbrunn. La véritable prouesse provient de la cascade de verdure qui nous permet, lorsque l’on monte les escaliers de la découvrir progressivement.  

Il paraît que l’intérieur comporte des choses intéressantes, mais après avoir visité quelques jours auparavant le château de Charlottenburg, faites attention à ne pas avoir l’impression de “déjà vu”.

Nous revenons vers le vaste bassin entouré de statues rococo qui traitent de sujets divers.

Vous reconnaitrez « le suicide de Cléopâtre », par contre il est bien difficile de savoir si les autres œuvres s’inspirent de mythes où s’il s’agit de prétexte pour mettre en valeur les formes de nymphes ou déesses.

L’une d’entre elles présente deux jeunes femmes qui tirent dans leur filet un jeune garçon. La gestuelle est plutôt réussie et lorsqu’on la regarde, placée devant un rideau arbre, elle devient très photogénique.

Après cette longue promenade, lorsque vous sortez du parc, vous pouvez prendre une collation à l’une des terrasses des bars installés sur la place au milieu de laquelle se situe la Porte de Brandebourg. Cet édifice rococo qui assurait l’entrée dans la ville de Postdam était relié aux remparts de la ville.

Vous revenez à Berlin en reprenant le tram qui vous ramène à la gare. Vous prenez alors le premier train ou RER en partance pour finir la journée sur la place Wittenberg ou sur la Gendarmenmarkt, ou encore dans le Sonny Center.

Le Musée Allemand et son quartier***

Pour rejoindre le quartier du Reichstadt et de musée allemand, il vous suffit d’attendre le premier bus numéro 100 qui passe à proximité de votre hôtel. La balade est plaisante. Le bus passe devant les différents monuments qui parsèment le parc Tiergarten avant de vous déposer non loin du Reichstadt. Vous vous trouvez alors à une centaine de mètres du musée allemand qui constitue, même si on ne s’intéresse pas à l’Histoire, une divine surprise.

Il ouvre à dix heures. Vous pénétrez alors dans le vaste hall. Je vous conseille fortement de faire, avant de commencer la visite, un tour dans le shop pour acheter l’excellent guide du musée dont il existe une version française. Il est aussi possible de prendre des photos.

Les différentes œuvres sont disposées selon un ordre chronologique strict. Chaque époque est convenablement évoquée et vous pourrez ainsi, pendant des heures, passer de la préhistoire au moyen-âge puis à l’époque moderne sans jamais vous lasser.

Il est très intéressant de voir comment les Allemands traitent de sujets communs à notre Histoire : l’époque de Charlemagne, de Charles de Téméraire,… ou conflictuels : la guerre de Sept Ans, les guerres napoléoniennes, celle de 1870, et les autres….

Rien n’est jamais vulgaire et au contraire admirablement traité.

Vous passez de l’époque romaine évoquée à travers des cartes bien faites et des maquettes à l’époque du Saint-Empire romain germanique avec la domination de Charlemagne. Viens ensuite l’époque du morcellement de l’Empire et l’accroissement de l’importance des Grands-Electeurs et des familles qui font l’Histoire : Les Habsbourg bien entendu, mais aussi les Hohenstaufen, les Wittelsbach, les Hohenzollern un peu plus tard.

Vous découvrirez aussi des armures médiévales occidentales et turcomanes de grande qualité. N’oublions pas le péril ottoman qui par deux fois a touché Vienne, la capitale impériale des Habsbourgs.

Le grand schisme provoqué par Luther et les guerres qui s’en suivirent sont largement évoqués. Dans une autre salle, est exposée une série de 4 vastes tableaux**. Ils présentent de manière très imagée les quatre saisons d’une ville médiévale. Nous découvrons à cette occasion une foultitude de détails piquants, souvent bien vus, avec juste ce qu’il faut de paillardise mais sans tomber dans l’obscénité d’un Bruegel ou d’un Cranach par exemple.

Nous changeons d’époque. La paix est revenue. Les bourgeois se rassemblent dans des clubs de lecture et jouent en bourse. Pendant ce temps, les miséreux cherchent à migrer vers l’Amérique. Aujourd’hui, il est admis que l’on parle anglais aux États-Unis, mais pourtant, vers 1850, le nombre de migrants allemands ou du centre de l’Europe était plus important que le nombre d’Irlandais.

Deux beaux tableaux traitent, à leur manière, de l’émigration. L’un d’eux présente une famille restée au pays qui reçoit un courrier d’un émigrant qui donne de ses nouvelles, vraies ou fausses mais rassurantes.

L’autre présente un naufrage d’un bateau surpeuplé de migrant. Il y a eu un incendie qui a pris dans les ponts du navire. Sans doute cela est-il dû à une imprudence, mais le feu concerne tout le monde. Il faut abandonner le navire. D’aucuns ont atteint une embarcation de sauvetage, d’autres sautent dans la mer et vont se noyer. La foule des rescapés se masse à la proue. La mer est mauvaise et une embarcation s’est renversée. Au loin, on aperçoit une voile. Peut-être le salut pour les quelques survivants, s’il met le cap sur eux, ce qui n’a rien d’évident.

La période industrielle est évoquée à travers les portraits de Krupp, le retour des blessés de la guerre de 1870, la révolte des ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et l’enterrement d’un ouvrier sans doute victime d’un accident à l’usine.

C’était fréquent à cette époque où la protection des travailleurs autour des machines-outils n’était pas la préoccupation principale des grands propriétaires des mines et des usines de fabrication.

La période de la Première Guerre mondiale est illustrée à partir d’un certain nombre de peintures évocatrices mais aussi d’affiches comme celle qui incite les Américains à s’engager ou celle qui magnifie l’entente entre les soldats allemands et autrichiens.

L’entre-deux-guerres et la montée du nazisme sont traités avec tact. Il y a des affiches comme celle du film Métropolis, mais surtout des affiches de propagande illustrant la montée du nouveau régime.

Une photo montrant une manifestation des chemises brunes est particulièrement attachante avec le regard méfiant de la jeune femme ou celui emprunt de curiosité du vieux monsieur. D’une manière générale, la population semble inquiète sur cette photo et aucune adhésion ne se lit sur les visages.

L’entre-deux-guerres et la montée du nazisme sont traités avec tact. Il y a des affiches comme celle du film Métropolis, mais surtout des affiches de propagande illustrant la montée du nouveau régime.   Une photo montrant une manifestation des chemises brunes est particulièrement attachante avec le regard méfiant de la jeune femme ou celui emprunt de curiosité du vieux monsieur. D’une manière générale, la population semble inquiète sur cette photo et aucune adhésion ne se lit sur les visages.   Dans une autre vitrine, on peut voir une affiche de propagande pour les jeunesses hitlériennes avec les visages rayonnant des deux jeunes gens et la carte d’adhésion de la jeune fille datée du 1er mars 1938.

Photo Michel Ledeuil : musée historique allemand. La montée du nazisme

L’évocation de l’extermination des juifs est traitée par une belle et épouvantable maquette qui rappelle la barbarie du peuple allemand à Auschwitz. Une foule anonyme avec les quatre scènes poignantes et révoltantes : l’arrivée, le déshabillage, le gazage et la crémation.

La défaite est traitée par une série de photographies, du bombardement de Dresde, de la population qui fuit, puis de l‘arrivée de l’Armée Rouge dans Berlin.

Le reste de l’exposition est tout aussi suggestif avec la séparation des deux Allemagnes et le développement différencié illustré par une automobile coccinelle d’une part, de la traban de l’autre.

Comme toute belle histoire, les dernières pages du musée sont consacrées à la réunification après la chute du mur de Berlin.

Il est impossible de voir tout ceci d’une seule traite. Fort heureusement, vous pouvez faire une pause-déjeuner dans la vaste et sympathique cafétéria qui donne sur le quai qui nous sépare de l’île aux musées.

Après cette longue visite, vous pouvez découvrir de nombreuses curiosités dans le même quartier : les statues qui ornent le pont qui mène à l’île aux Musées, la cathédrale protestante, la très belle statue équestre** de Frédéric II, la cathédrale catholique,…

Vous pouvez faire un détour vers le quartier de Gendarmenmarkt soit pour s’installer en terrasse pour déguster une bière et un gâteau, soit pour monter dans la coupole de l’église française, ce qui vous permet de découvrir l’ensemble du quartier sous un autre angle.

Vous pouvez prolonger votre visite par les galeries Lafayette, la galerie qui présente de très belles voitures de luxe puis remonter l’avenue Under der Linden pour acheter des souvenirs : L'Ourson célèbre de Berlin ou le buste de Néfertiti, de vieilles cartes postales, un fragment du mur de Berlin, garanti véritable et toutes sortes de babioles ou des copies d’œuvres que vous avez pu admirer dans les différents musées. Faites un premier tour avant de vous décider car il y a plusieurs magasins avec des objets de qualité inégale.  

Vous revenez vers Wittenberg par le Bus 200, pour changer, à moins que vous préfériez avec le Bus 100, revoir l’ensemble des monuments berlinois et le parc de Tiergarten.  

Le quartier Alexanderplatz*

Pour vous rendre dans ce quartier qui n’a rien de féerique, vous pouvez prendre le métro à Wittenbergplatz puis changer à Kottbusser Tor pour prendre la direction d’Alexanderplatz.

Cette place n’a aucun charme particulier mais vous pouvez prendre de la hauteur en grimpant dans la tour de télévision. Elle était la fierté du régime d’Allemagne de l’Est et a été inaugurée en 1969 par Walter Ulbrich. Sa flèche culmine à 368 mètres et on peut monter jusque dans la « boule de métal et de verre ».

Photo Michel Ledeuil : Berlin la tour de télévision au printemps

Photo Michel Ledeuil : Berlin la tour de télévision au printemps

Nous vous conseillons d’y être dès l’ouverture à dix heures pour éviter la queue, surtout en week-end, pour atteindre l’ascenseur où un groom débonnaire raconte, en quelques mots simples, la hauteur, la vitesse que vous allez prendre et le temps qu’il nous faut pour monter.

L’ascension, qui se fait en douceur malgré la haute vitesse, est une véritable prouesse technique. La vue*** est extraordinaire à condition bien entendu qu’il fasse beau.   On découvre ainsi tous les monuments de la ville. Les plus proches, comme la cathédrale et l’île aux musées comme les plus lointains. C’est marrant cette impression de maquette que l’on a. Evitez le restaurant panoramique sauf si vous avez beaucoup d’argent à dépenser, mais faîtes plusieurs fois le tour pour découvrir le moindre détail.   Je conseille plutôt de faire cette visite en fin de séjour car c’est l’occasion de se remémorer tous les quartiers et monuments que vous avez sous vos yeux.

Photo Michel Ledeuil : vue de l'ouest de Berlin à partir de la tour

En redescendant, vous pourrez faire une visite rapide du quartier : la fontaine de Neptune, mais il y cent fois mieux en Italie et l’hôtel de ville en brique rouge. Vous pouvez poursuivre à pied jusqu’à l’imposante cathédrale protestante et prendre le Bus 100 ou 200 pour changer de quartier.

Les autres visites*

Si vous avez le temps vous pourrez combiner la découverte d’un ou plusieurs de ces trois musées avec d’autres escapades.

• Musée éthnographique de Dalhem***

Ce musée est situé dans une banlieue riante et paisible, mais facilement accessible par le métro par la ligne U3 qui passe à la station Wittenberg.

Il présente, de manière ordonnée, des objets ramenés des différentes régions du monde et vous permet donc de passer ainsi d’un continent à l’autre en déambulant dans les vastes pièces.

Dès l’entrée, on se retrouve face à une série de grandes stèles*** provenant Cozumalhuapa, au Guatemala. Les éclairages discrets mettent très bien en valeur les figures tracées sur ces pierres et qui dénotent d’une civilisation complexe et évoluée.

Il y a des statuettes de toutes tailles et des parures en or, des gravures, des maquettes des pyramides ainsi que de nombreuses cartes qui nous permettent de situer les lieux dans lesquels ont été découverts ces vestiges. Vous découvrez ainsi agréablement les civilisations incas, Maya ou Aztèques.

À la fin de la visite, vous pouvez goûter une pâtisserie et un café dans l’atmosphère ouatée de la cafétéria et vous pourrez acheter quelques cartes postales de grande qualité

• Musée des techniques*

La ligne de métro au départ de Wittenberg vous mène directement dans le quartier de Kreuzberg où se situe le musée des techniques.

Le quartier dans lequel se situe le musée est assez glauque mais, malgré le manque d’indication, vous finirez bien par le trouver. Le musée ouvre normalement à 9 heures et se situe dans d’anciens ateliers ferroviaires. Pour apprécier l’ambiance, il faut aimer les odeurs et l’atmosphère des usines sidérurgiques.

Ce musée présente toutes sortes de techniques et de moyens de transport. Autant le dire tout de suite, le département des transports ferroviaires constitue une grande déception, par rapport à celui de Mulhouse ou de celui de Camlik que vous pouvez découvrir près de Selçuk en Turquie ou encore celui d’Utrecht.

Il y a certes des locomotives à vapeur, mais uniquement dans les hangars et des wagons mais pas toujours en bon état. Dehors, sur les plaques tournantes, il y a deux locomotives diesel, sans charme évidemment. De plus, l’enchevêtrement des bâtiments est incompréhensible. On n’a jamais vu un musée aussi mal conçu. C’est même étonnant de la part des Allemands qui sont des apôtres de la logique et de la rigueur.

Vous découvrirez donc, un peu par hasard, le chemin qui nous mène vers l’imprimerie, puis vers le vaste hall qui expose, sur trois étages, des maquettes de bateaux, un remorqueur, des avions de toute sorte et de tous les âges.

Il y a des avions de guerre de la première et de la Seconde Guerre, des Anglais et des Allemands surtout.

On s’arrête un moment devant les vestiges des bombardiers et des chasseurs ainsi que sur les V1 qui permettaient d’envoyer des bombes sur les villes et les armées qui avaient débarqué en Normandie.

De la terrasse, qui est dominée par un avion américain, on peut voir un vaste panorama sur la ligne de métro aérien et sur les quartiers alentours.

Photos Michel Ledeuil : musée des techniques : avion américain à l’entrée du musée et chasseur allemand exposé dans la section aviation

• Musée du cinéma allemand

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Florence est située au centre d’une magnifique région. La Toscane est certainement, avec la Sicile, la région d’Italie qui mérite un voyage ou plusieurs séjours.

Vous serez ébloui par la magnificence des monuments, des fresques, des sculptures et peintures qui sont exposées dans les différents musées de la ville, mais n’oublions pas deux choses essentielles pour réussir un voyage à Florence :

• Les églises et les petits musées contiennent les plus belles fresques ou tableaux que vous pouvez admirer sans faire la queue et pour un prix modique.

• La connaissance, même sommaire, des Médicis et de personnages comme Laurent le Magnifique et Cosme Ier est nécessaire car ce sont ces Mécènes qui ont financé les œuvres que vous pourrez admirer et ces œuvres ont toutes une signification politique.

Choisir son séjour Exemple de séjour La piazza des Duomo*** La piazza della signoria*** La loggia dei Lanzi*** Le Palazzo Vecchio*** La piazza Michel-Ange* San Miniato del Monte** Les bords de l'Arno Le Bargello*** Piazza Santa Maria Novella Santa Maria Novella*** La galerie des offices***

Santa Croce** Palazzo Davanzati** Les églises Florentines*** Santa Trinita** Ognissanti** San Spirito** San Carmine** Palazzo Pitti*** Couvent San Marco*** Palazzo Medici-Ricardi** San Lorenzo*** Église San Lorenzo** Chapelles des Médicis***

CHOISIR SON SÉJOUR

Florence en avion

Il est possible d’accéder à Florence à partir de n’importe quelle ville de province, par des vols réguliers que vous propose Air-France avec un acheminement via Paris ou Rome.

Compte-tenu des prix des hôtels florentins, il est préférable de partir tôt le matin pour atterrir à l’aéroport de Peretola vers midi.
Pour rejoindre votre hôtel, vous pouvez soit prendre le bus, il y en a un toutes les heures, soit prendre un taxi, ce qui est préférable malgré le prix, dès que l’on voyage à deux personnes. Vous gagnez un temps précieux et vous évitez la fatigue liée au transport des bagages qu’il vous faudra traîner dans les rues encombrées de Florence.

Il faut néanmoins faire attention au prix demandé et au « rendu-monnaie », mais ceci est vrai pour tous les achats. Il est donc préférable d’avoir de la monnaie pour faire l’appoint, même au restaurant ou pour avaler un excellent expresso. 

Une heure et demie après votre atterrissage, vous pourrez donc prendre possession de votre chambre d’hôtel.
Il existe de nombreux hôtels dans le centre-ville. L’accueil est généralement sympathique et professionnel. Il est préférable de choisir un hôtel de moyenne dimension et éviter absolument les « usines à touristes » où vous serez incommodés par les nombreux groupes qui font des « circuits bon marché ».

Florence en voiture

Aller en voiture jusqu’à Florence, si vous disposez d’une dizaine de jours, constitue un magnifique voyage et vous permet de combiner un séjour à Florence avec la visite de la Toscane et des villes environnantes : Sienne, San Giminiano, Voltera, Lucques ou Pise.

Dans ce cas de figure, il est préférable de réserver un bungalow dans le camping international de Certosa. Ce camping dispose de bungalow tout confort, d’un magasin bien achalandé, d’un restaurant proposant une cuisine italienne classique pour un prix modique, d’une piscine.

L’accueil est convivial et en français, ce qui devient de plus en plus rare en Italie comme dans les autres pays.
Pour aller dans le centre de Florence, il vous suffit de prendre le bus n°37 dont l’arrêt est situé à une dizaine de minutes à pied du camping. Vous pouvez acheter des tickets de bus à l’accueil (pour 1,20 euro le trajet ou dix euros pour dix tickets).
Le bus vous dépose une demi-heure plus tard près de Santa-Maria Novella.

   
Exemple de séjour

Ce plan de séjour présente l’ensemble des visites possibles étalées sur 7 jours, transport par avion compris.
Il prend pour hypothèse le départ en avion d’une ville de province (Rennes dans l’exemple) et la réservation d’un hôtel dans le centre historique de Florence.

La colonne « déjeuner » indique le nom des places sur lesquelles il est agréable de déjeuner le midi. Nous vous conseillons de déjeuner de bonne heure, c’est-à-dire vers midi afin de devancer la foule et avoir un service de qualité.  Sur chacune de ces places, vous disposez d’une ou plusieurs tavernes qui servent des pizzas ou tout autre plat italien avec du vin ou de la bière. Réclamez de la bière italienne et vous serez les bienvenus. Ma préférée est la Moretti.

La colonne balade vous indique les lieux dans lesquels vous aurez plaisir à flâner. Florence est une très belle ville. Il faut lever la tête pour découvrir maints édifices, palais, fresques, point de vue, reflets sur l’Arno des palais et des ponts, sans oublier les mercatos : le marché couvert et le marché San Lorenzo valent la peine d’être vu pour l’ambiance. Par contre, il n’y a aucune « bonnes affaires » et éviter de vous faire « accrocher » par un vendeur tenace, sauf si vous avez l’intention d’acheter.

Evitez bien entendu les vendeurs « à la sauvette » qui pullulent. Cela vous évitera des ennuis à la frontière et vous ferez une bonne action en ne participant pas à un trafic.  

Le soir, vous testerez différents restaurants très nombreux dans le centre. Évitez les terrasses et les lieux touristiques et faites jouer la concurrence. Les intérieurs des restaurants sont souvent très agréables et la cuisine est de qualité très diverse. Faites-vous plaisir un ou deux soirs, mais il est inutile de prendre des vins chers : un chianti classico ou un Montepulciano pour les rouges, un Orvieto pour les blancs vous suffiront. Le vino della casa est généralement très correct dans les vrais restaurants.

Attention au nombre de plats car les assiettes sont très copieuses, attention également au prix du coperto : lorsque vous vous êtes assis, vous avez déjà « dépensé » 2 euros par personne. Faites également attention au « rendu-monnaie » et au montant de la note (la triche est moins présente qu’à Rome mais restez vigilant).      

LA PIAZZA DEL DUOMO***

Après vous être installés dans votre chambre d’hôtel, vous partez en direction de la piazza. Il suffit de repérer le Dôme de la cathédrale dédiée à Marie.

Arrivés sur la place, vous aurez le souffle coupé par tant de beauté et de profusion de marbre blanc et vert qui orne chacun des trois édifices classiques dans la trilogie des villes italiennes : la cathédrale, le campanile et le baptistère.

L’après-midi, la façade de la cathédrale est au soleil. C’est donc le bon moment pour admirer l’ensemble de cet édifice et de s’attacher ensuite à maints détails : Mosaïques au-dessus des porches, bas-reliefs ornant les portes de bronze, statues situées à mi-hauteur.  

photo Michel Ledeuil : En allant vers la place de la cathédrale

photo Michel Ledeuil : Façade de la cathédrale de Florence

Les visites.

Faites le tour de la place pour découvrir les bas-reliefs des panneaux qui ornent les trois portes du baptistère. La porte du Paradis* est à l’ombre l’après-midi et si vous aimez prendre de belles photos, vous reviendrez un matin.

La porte sud* qui nous conte la vie de Saint-Jean Baptiste est splendide et les scènes représentées très expressives. Redécouvrez l’histoire et la petite Salomé à cette occasion.

La visite de l’intérieur du Baptistère ne s’impose pas lors d’un premier séjour. Les mosaïques sont assez grossières et l’ensemble est trop chargé.

LA PIAZZA DELLA SIGNORIA***

La loggia dei Lanzi***

Photo Michel Ledeuil : Ménélas et Patrocle		Photo Michel Ledeuil : Enlèvement de Polyxène par Néoptolème, fils d'Achille

 
Le Palazzo Vecchio***

Robuste et austère vu de l’extérieur, le vieux palais qui a connu tant et tant d’événements tragiques constitue l’une des visites majeures de Florence.

Il domine la Place de la seigneurie avec son beffroi. On y pénètre par un splendide patio décoré de fresques et statues baroques. 

La salle des Cinq-Cents est gigantesque. Elle est décorée de fresques baroques grandiloquentes et d’un magnifique plafond à caissons constitué panneaux peints en bois.

Toutes les salles des différents appartements sont admirablement décorées***. Il faut lever la tête et rechercher, pour se distraire, le nom des personnages mythologiques qui sont représentés. Ces personnages ou mythes ne sont que prétextes pour honorer la volupté féminine et se libérer enfin de la pesanteur des Madones imposées par le Moyen-âge.

Il faut prévoir deux heures pour en effectuer la visite.

Il est presque midi et je vous conseille d’aller jusqu’à la place Santa-Croce où vous pourrez déjeuner à l’ombre sur l’une des nombreuses terrasses, tout en admirant la magnifique façade (à l’ombre de matin) de l’église Santa-Croce flanquée d’une grande statue de Dante.

Piazza Michel-Ange**

San Miniato al Monte**

Si vous en avez le courage, vous continuerez votre promenade jusqu’à la magnifique église San Miniato al Monte. L’élégante façade*** de marbre blanc est ensoleillée l’après-midi et se détache du ciel bleu. Elle domine un beau cimetière créé en 1839 et offre une vue*** complète de l’agglomération florentine en direction de Fiesole et de la mer.

L’intérieur est harmonieux et surprenant et un véritable lieu de recueillement. La visite est gratuite sauf pour la sacristie qui est décorée de fresques très restaurées. Comme il y a beaucoup mieux dans Florence, je vous conseille de faire l’économie de cette visite payante et n'en vaut pas le coût.

 
Les bords de l’Arno.

LE BARGELLO***

Situé dans le palazzo del Podestà, le musée du Bargello est le plus beau musée de sculpture de Florence. Il n’est ouvert que le matin et souvent fermé le dimanche et le lundi, il faut donc prévoir cette visite en semaine. Il faut compter au moins deux heures et demie pour effectuer une visite complète.

La cour** du palais vaut à elle seule la visite, avec son escalier monumental, ses blasons incrustés dans les murs du palais et ses statues nombreuses exposées tout autour de la loggia. Installez-vous sur l’un des bancs pour prendre un peu de repos et vous mettre dans l’ambiance de la merveilleuse visite du musée que vous allez effectuer.

Après la visite matinale, il est temps d’aller prendre un expresso sur le zinc, dans un des nombreux bars situés dans les petites ruelles florentines. Évitez les bars situés dans les rues touristiques ou alors installez-vous carrément sur une terrasse luxueuse de la piazza della republicca ou dans la cafétéria du palais Strozzi : vous paierez cher mais serez entourés de la bourgeoisie florentine ; la plus cultivée et la plus francophone d’Italie.   

En face du Bargello, vous pouvez jeter un coup d’œil dans la petite église de la Badia mais attention, il s’agit d’un endroit de recueillement pour les Florentins, alors, ni photo, ni parlotte s’il vous plaît.

Musée de la Cathédrale**

PIAZZA SANTA MARIA NOVELLA

La visite de l'église*** et des deux cloîtres*** ainsi que du petit musée* attenant vaut vraiment la peine. Il faut compter deux heures pour découvrir les différentes oeuvres situées dans la nef, dans le choeur de l'église et dans les cloîtres. 

LA GALERIE DES OFFICES***

Si vous tenez vraiment à visiter cette galerie mondialement connue, vous aurez réservé vos entrées à l’avance. Cela vous évitera de faire une à deux heures de queue, même hors saison.

Après cela, vous aurez du mal à apprécier la qualité des œuvres exposées, au milieu des nombreux groupes qui passent à toute vitesse d’une pièce à l’autre.

Prenez donc votre mal en patience et j’espère que vous ne serez pas déçu par la profusion de toiles car l’impression de « déjà vu » vous guette. Plutôt que d'insérer des reproductions d'oeuvres connues comme la "Naissance de Vénus" par Botticelli par exemple, j'ai préféré les tableaux de personnages de la famille des Médicis.

 
SANTA CROCE**

Lorsque vous ressortez de ce musée, vous pourrez filer en direction de la place Santa Croce pour déjeuner vers midi à une des terrasses.

La visite de l’ensemble monumental constitué de l’église**, des cloîtres et du musée situé dans l’ancien réfectoire vaut la peine.

De part et d’autre de la nef, vous découvrirez de très nombreux tombeaux ou mausolées de personnages célèbres. C’est donc l’occasion de réviser votre histoire et de comparer les somptueux monuments funéraires. Munissez-vous d’un bon guide de Florence que vous parcourez la veille pour vous remémorer qui furent Galilée, Donatello, Machiavel, Taddeo Gaddi, Leonardo Bruni, Michel-Ange…

En ressortant, vous pouvez prendre une glace ou un café dans la rue qui vous ramène vers la rive nord de l’Arno.

Vous aurez alors tout loisir de vous diriger vers le mythique Ponte Vecchio en prenant autant de photos qu’il vous plaira avant d’aborder la foule joyeuse et colorée des badauds.

PALAZZO DAVANZATI**

Le palais Davanzati est une ancienne demeure médiévale, qui fut élevé au quatorzième siècle par un riche commerçant. L’historien et homme de lettres Bernardo Davanzati en fit l’acquisition au seizième siècle et lui conféra l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.

Sa visite, désormais payante, vous permet de découvrir une tour seigneuriale telle qu’il en existait dans de nombreuses villes italiennes. Elles étaient conçues comme des forteresses à étages afin de se protéger contre les émeutes fréquentes provoquées par des luttes intestines ou par l’intervention des puissances étrangères : France ou Habsbourg.
L’ensemble du palais est donc structuré avec des pièces situées sur trois étages et donnant accès à partir d’une loggia autour d’un puits de lumière.

LES ÉGLISES FLORENTINES***

Les œuvres présentées dans ces quatre églises sont extraordinaires. À l’exception de San Carmine, les autres églises sont gratuites.  

Santa Trinita**

Cette église ne paie pas de mine et il est facile de passer devant sans s’en apercevoir et pourtant, elle dispose d’œuvres d’art sublimes.

C'est dans la chapelle Sassetti, située dans le transept droit, que Ghirlandaio a exécuté une fresque*** représentant les différentes scènes de la vie de Saint-François d’Assise. De nombreux personnages contemporains sont représentés.
Au milieu de la chapelle, l’artiste a réalisé une prodigieuse « adoration des mages »*** avec Marie, très belle et juvénile, et les bergers plus vrais que nature.

Il faut mettre une pièce de cinquante cents pour éclairer la chapelle et obtenir suffisamment de luminosité pour apprécier à sa juste valeur ces chefs d’œuvre.

Une autre chapelle est dédiée à Marie. Il y a un éclairage gratuit qu’il faut découvrir. Les fresques sont moins prestigieuses, mais cela vaut tout de même la peine d’être vu.

Ognissanti**

 
San Spirito**

San Carmine**

Les photos sont permises, sans flash évidemment. Le nombre de personnes étant contingenté, il est possible de voir un très beau reportage** sur les fresques et sur leur rénovation après le terrible incendie qui a failli les faire disparaître à jamais au dix-huitième siècle. Ce film dure une demi-heure et mérite d’être vu, avant ou après la visite de la chapelle.

PALAZZO PITTI***

Le palazzo Pitti abrite de nombreux musées et il est possible d’avoir un billet groupé pour l’ensemble des musées, mais il faut bien analyser l’offre auparavant car les possibilités changent souvent et de surcroît il arrive fréquemment qu’un grand nombre de salles soient fermées.

Nous distinguerons donc les galeries qui vaillent vraiment la peine d’être vues et les autres.

Galerie Palatina***     

Il vous faut compter deux bonnes heures si vous voulez apprécier à sa juste valeur l’ensemble des œuvres exposées.

Vous pouvez acheter dans la boutique d’excellentes reproductions des toiles dans différents formats et vous munir d’un guide du musée. 

Galerie d’Art moderne**

Elle présente, de manière harmonieuse, un très bel ensemble de toiles et de sculptures du dix-neuvième siècle. Elle couvre donc la période allant de Napoléon Buonaparte jusqu’aux impressionnistes dont les maîtres italiens Federico Zandomeneghi.  

Il existe au shop des musées un excellent guide en français qui vous permettra de vous souvenir ou de découvrir les principales œuvres réparties dans une trentaine de salles.

 
Vous pouvez acheter d’excellentes reproductions sur carte postale grand format au shop. Par contre, il n’est pas nécessaire de visiter le musée de l’Argenterie, des Costumes et de la Porcelaine, sauf si vous êtes des fanas évidemment.

Jardin du Boboli.

COUVENT SAN MARCO***

Le quartier dans lequel se situe ce magnifique musée se trouve un peu à l’écart de la foule des touristes et on est agréablement surpris de retrouver le charme discret des quartiers populaires florentins.

Musée archéologique*

Musée San Marco***

Palazzo Medici-Ricardi**

Ce magnifique et robuste palais est à l’image du quattrocento où l’on allait magnificence et méfiance des complots, de la populace versatile et des guerres entre Principautés. Il s’agit donc d’une forteresse en centre-ville.

Vous pénétrez dans la cour d’honneur à haut portique avec arcades. La couleur de la pierre assombrit l’ensemble et la sculpture placée dans la cour manque d’harmonie.

Le clou de la visite est constitué par la minuscule chapelle Médicis***. Il faut parfois patienter car le nombre de visiteurs simultanés est, fort justement contingenté. 

La chapelle est somptueusement décorée de fresques représentant le cortège des Rois Mages. Il s’agit d’un prétexte pour  mettre en scène l’ensemble de la famille des Médicis.

Photo Michel Ledeuil : La cour d'honneur avec la Loggia

Fragment de la fresque des Rois Mages dans la chapelle Medici-Ricardi